Únik oleje kolem náhonu tachometru nebo spojkové tyčky se u modelů Jawa 250 řeší především výměnou příslušné ucpávky, správnou montáží těsnicích dílů a kontrolou opotřebení hřídele i dosedacích ploch. U starších motorů bývá kolem spojkové tyčky filc a pertinaxová zátka, zatímco u novějších provedení se používá vnitřní kroužek, O-kroužek a vnější zátka.
Nejdříve je nutné přesně zjistit, odkud olej skutečně vytéká. Spodek motoru od oleje může mít víc příčin. Jak píšeš, gufero pod řetězovým kolečkem, špatně těsnící náhon pro tachometr nebo kroužek, kterým prochází vypínací tyčka ke spojce. Když je to v rozumný míře, tak je to takový automatický přimazávání řetězu. Ale jinak vyměnit.
Únik oleje kolem spojkové tyčky u Jawa 250 Panelka
U staršího provedení se tam dává, postup montáže: světlý kroužek, do něho zasadit gumové těsnění a nakonec do ozub. kolečka naklepnout tu černou zátku. Klepat opatrně, mě se ta černá zátka na poprvé rozlétla.
Musis vymenit teneni coje nasunuty v tom ozubenym kolecku je tam filc a naka pertinaxova zatka.
U starších motorů tedy může být těsnění tvořeno filcem a pertinaxovou zátkou. Vnější zátku je při montáži nutné usadit opatrně, protože při příliš silném úderu může prasknout nebo se rozletět.
Novější provedení ucpávky spojkové tyčky
Do motorů J 638 i do motorů J 634 cca od roku 78 (nemám v hlavě katalog , ale první 634 mají jen filc a vnější kroužek ), stejně jako do motorů ČZ 477/487 (jestli si dobře pamatuji, je to stejného rozměru) se montuje jiná verze ucpávky, která je za prvně snad větší než na kyvce a péráku, ale je určitě jiné konstrukce.
Pro tyto motory se používá konstrukce s vnitřním kroužkem s vybráním kolem tyčky, do něj zapadá O-kroužek rozměru 9x5 podle staré ČSN (O-kroužek pro spojení suvná, skutečný rozměr tuším 4,6x2,3) a přes toto všechno patří zátka obdobná jako uváděný pertinax.
A teď to praktické. existuje totiž dvojí provedení:
- Staré , které je tvořeno vnitřním kroužkem ze silonu a vnějším kroužkem z pertinaxu
- A cca od začátku 90. let byla u Jawek tato sestava nahrazena sestavou vyrobenou z hliníku a nikoli nekovových hmot (link nemůžu najít, třeba už to nedělají, ale může to tam být od prvomontáže).
Pokud nekoupíš tento kroužek jako origo v té sestavě (a raději zkontroluj, že to tak je), tak ho sháněj v prodejně těsnění podle rozměrů ve staré normě - tak jej sháním běžně já a jsou. A naposled ještě jeden rozdíl.
Musí tam být tento "parozměr" uvedený výše, protože pokud se tam dá normovaný 5x2 (dle staré ČSN kroužek pro pevné spoje), pak to těsní možná chvilku na začátku, ale pak už ne (zahloubení ve vnitřní drážce má rozměry dané výpočtem předepnutí tohoto kroužku atd.).
Proč nová ucpávka někdy znovu propouští olej
Moje zkušenosti jsou takové, že to provedení s pertinaxovým vnějším kroužkem zase tak úplně nefunguje, protože co jsem rozebíral mraky starých motorů, tak se většinou ten pertinaxový kroužek vyndal i s tou tyčkou a vytlačila ho ta gumička, tj. k úniku oleje často nedocházelo právě kolem té tyčky jako takové, ale kolem tohoto vnějšího kroužku (silon kupodivu drží).
Osobně nejsem odborník na materiály, takže si to neumím vysvětlit, každopádně nějak se ten pertinax asi scvrkne, protože když jsem dříve montoval originály, tak ty držely.
Z těchto zkušeností, pokud to má dlouhodobě fungovat bez masivnějších úniků (které, jak již bylo uvedeno, nejsou na škodu, jen je třeba hlídat hladinu převoďáku), tak je tam třeba dát to hliníkové provedení a zejména ten uvedený kroužek!
Výměna těsnění spojkové tyčky bez půlení motoru
U nekovového provedení lze výměnu obvykle provést na složeném motoru. Pokud se dává ta nekovová kombnace kroužků, tak na zalisování stačí malá síla a je to možné naklepnout i na složeném motoru, aniž by se člověk musel vehementně bát, že té převodovce něco udělá.
Ale i tak je třeba zařadit pro jistotu jeden převodový stupeň - nevzpomínám si který - aby případným posunem kola v ložisku, kde to taky moc nedrží, nehrozil posun a ohnutí vidličky.
U hliníkového provedení je situace jiná. Ovšem hliníková sestava drží o poznání lépe a tak krom toho, že jej nemůžeš takto natloukat na hotovém motoru, pač bys mu něco udělal, tak také je velký problém, to hliníkové provedení dostat ven.
Aby to bylo korekt, měl bys to kolo vyndat ven z motoru a na lisu z vnitřní strany tuto sestavu vymačknout, nahradit novou a zase nalisovat. jenže to znamená rozpůlit celý motor.
Nouzová výměna vnějšího kroužku
Já to takto s půlením motoru většinou dělám, protože pokud to teče jen malinko, tak na to kašlu a čekám na větší opravu, ale mam vytvořenou i nouzovou variantu, jak to elegantně a strojařsky správně opravit "na cestě" s tím, že ten vnější kroužek muíš obětovat.
Varianta spočívá v tom, že do toho vnějšího kroužku s dírou pro tyčku 5 mm naříznu závit M 6, našroubuji šroub, zátku vytáhnu i kroužek a nechám tam vnitřní kroužek na svém místě.
Dále sundám víko primárního pohonu, celej primár i koš spojky (aby byl hřídel axiálně volný). Abych dostal ven špony z řezání závitu, tak od strany spojky kompresorem vyfouknu díru pro tyčku, vyčistím, dám nový gumový kroužek, přiložím vnější kroužek a "nalisuji" jej tam pomocí truhlářské svěrky, kterou na jedné straně opřu o zalisovávaný kroužek a na druhé straně o vyčnívající konec hřídele spojky.
Jelikož tyto hřídele jsou o sebe axiálně opřeny a nejsou opřeny nikde v motoru, tak probíhá nalisovávání korektně vůči převodovce. Pak to zase vše složím a ještě zkontroluji tu vypínací tyčku, jestli není v místě pod kroužkem poškozená (poškozený povrch), aby to ten kroužek zase rychle nevyžralo.
Kontrola spojkové tyčky
Toto je tak hloupé místo, že se v okolí toho kroužku kumulují otěry z převodovky, které nelze efektivně vymýt, kroužek je tam přitlačuje a tak dochází k otěru té tyčky, obdobně jako ke vzniku drážek od gufer na klikových čepech.
Pokud je tyčka poškozená, tak se dá buď zaleštit (v případě malého poškození), vyměnit, nebo i v nouzi otočit, ale chce to začistit vymačknutí od kuličky spojkového automatu (proto jí raději měním).
Únik oleje kolem náhonu tachometru
U náhonu tachometru je nejprve potřeba určit, zda olej prosakuje kolem hřídelky, kolem samotného gufera, nebo závitem upevňovacího šroubu. Téma: Únik oleje okolo hřídelky náhonu tachometru.
Určitě gufero vytrhneš ven jenom nějakým svařovacím drátem ohnutým do L a zpět narazíš trubkou o něco menším než venkovní průměr gufera.
Já to dělám tak, že do gufera (tím myslím do vnitřní kovové klece - navrtám malou dírku a do té pak zašroubuji vrut. gufero jde krásně vytáhnout/vytrhnout.
Vyndal už jsem ho tak nejméně třikrát, takže kecy,že to nejde. Ale pokud chceš kvůli tomu půlit motor je to jenom Tvoje věc. A nebo nešikovnost.
Postup výměny gufera náhonu
Gufero vyměníš sám v pohodě doma.Staré vydloubneš ven třeba ostrým šroubovákem a potom naklepneš nové.Hlavně rovně,nejlépe po celé ploše třeba trubkou stejného průměru a břit gufera máznout trochu olejem ať se lehce klouzne.
Pokud je gufero přístupné z vnější strany, lze ho vyjmout bez půlení motoru. Do vnitřní kovové klece lze navrtat malou dírku, zašroubovat vrut a gufero vytáhnout, případně použít svařovací drát ohnutý do tvaru L.
Nové gufero je nutné narazit rovně a opírat se o jeho vnější obvod. K tomu se používá trubka o něco menší než vnější průměr gufera nebo trubka stejného průměru. Břit gufera se před montáží potře trochou oleje.
Vložka, po které gufero běhá
Budeš muset sundat levý víko a spojkovej koš, aby ses k tomu dostal. Ono gufero samo běhá po takové vložce a na tý občas bejvá drážka a ta musí taky pryč.
Pokud se na vložce vytvořila drážka, nové gufero nemusí dlouhodobě těsnit, i když je správně namontované. V takovém případě nestačí vyměnit pouze gufero.
Únik oleje proto může pokračovat i po opakované výměně těsnění, pokud je poškozená styčná plocha hřídelky nebo vložky.
Upevňovací šroub náhonu a průchozí závit
Dělám teď kamarádova Péráka 250, ze kterýho dost chcal olej z motoru kolem náhonu tachometru. Tak jsem vyměnil opotřebovaný guferko a mrknul se pod spojkovej dekl. Tam mě dost překvapilo, že díra se závitem pro šroub zajišťující konec náhonu tachometru v pastorku je durch!
A nijak ten šroub utěsněný není. Koukal jsem v syslátech na karter první kejvačky a tam je to zrovna tak. Nerad bych aby to zas teklo tudy po závitu toho šroubu, řešil jste to někdo nějak sofistikovaně, na hulváta mázli tmelem nebo neřešili vůbec?
Pokud olej uniká kolem upevňovacího šroubu náhonu, samotná výměna gufera problém vyřešit nemusí. Je nutné zkontrolovat průchozí závit a případně utěsnit místo, kterým může olej postupovat po závitu šroubu.
Utěsnění příruby náhonu
Taky mě to tam kanulo. Kdysi. Řešil jsem to tak, že mezi kování náhonu a přírubu na motoru jsem dak O-kroužek, tedy jsem utěsnil ono kování k motoru.
Nestalo se mě, že by se olej "vyšrouboval" až nahoru k budíku. To samé sem udělal u otáčkoměru. Případnou dirku v kování sem zacpal(zaletoval), páč takové "poruchy" jsem řešil i u aut.
Byl to sice jen takový neplánovaný pokus, ale mezi bowdenem a kováním olej kupodivu netekl. Už si ani nevzpomínám - na Zetce je to pidigufero až úplně na konci, u příruby, u Jawy to je někde v bloku? Podivné.
Pokud je náhon suchý a olej se objevuje pouze na spoji jeho kování s karterem, má smysl zkontrolovat dosednutí příruby, případný O-kroužek a stav kovového kování. Jestli je v kování otvor nebo prasklina, může olej pronikat i mimo vlastní gufero.
Únik oleje kolem řadicí a startovací páky
U Jawa 250 se může olej objevovat také kolem hřídele řadicí nebo startovací páky. Ahoj, po vyjížďce mám mastné levé víko od převodového oleje. Uniká kolem hřídele řadící/startovací páky. Motor je po generálce, najeto cca 500km.
Ahoj je to celkem normalni , pokud to vsak protika moc , vymen o-krouzek je v drazce na spolecne hrideli.
No moc normální to není. Pokud to jen mastí, tak se to dá, ale pokud to z toho teče (tvoří se cestička dolů), tak je špatnej kroužek na hřídeli.
Pokud máš vychozenou tu díru ve víku startovací hřídele tak ti nepomůže vyměnit ten kroužek ,ale budeš to muset vyvložkovat.
Opotřebené uložení ve víku
Problém je že díra ve víku bývá oválná to kroužek neutěsní.Musíš nalisovat do víka novou vložku.Dávej pozor at ti víko při lisování nepraskne,zrovna v panelce drží vložka jako přivařená třeba oproti kývačce.
Hlavní problém je ve vyšmajdané díře v to víku. Jak psali ostatní chce to přelisovat to futro a pak budeš mít klid.
Vložku nekoupíš nebo aspoň o tom nevím, ale soustružník ti ji vyrobí. Vylisovat za tepla a nalisovat opět za tepla. Pak přestružit na daný rozměr a máš klid.
Správný typ těsnění u startovací hřídele
Pokud si pamatuju tak kolem startovací páky nebyl obyčejnej O kroužek, ale byl tam kroužek ve tvaru simeringu, břitem proti oleji.
Jo máš O kroužek tam není. Je to takový gufero bez pružinky. Ona ta páka nesmí mít moc velké tření v tom víku, jinak se špatně vrací při řazení.
Hlavně pokud jsou ty pružinky v řadící kulise unavený (jdou s trochou šikovnosti vyměnit). Takže pozor, když tam nacpeš O kroužek, aby ses pak nedivil, že ti to neřadí.
Ono zařadíš, ale jak se páka nevrátí do výchozí polohy, tak další kvalt nedáš.
Demontáž levého víka a manipulace se startovací hřídelí
Olej nevylívej. Polož motorku na bok. Třeba ju podlož starou pneu, matracema atd.
Není nutné hned dávat nový olej, když ho vypustíš tak normálně stačí jenom prolej přes sítko a dát zpět a nebo položit motorku.
Před demontáží víka je nutné počítat s pružinou startovací hřídele. Tak jsem těsně před silvestr. půlnocí demontoval levé víko Překvapivě na mě vyskočila startovací hřídel s pružinou.
máš pravdu než se víko sundá tak se hřídel nastaví do polohy jako když se startuje.
Nasazení startovací hřídele vyžaduje správné předepnutí pružiny. Nasadil jsem tu vinutou pružinu do výřezu v bloku motoru. Potom jsem tím uzubeným měsícem otočil asi o jednu otáčku aby se pružina napnula.
Do ozubeného měsíce jsem nasadil start. hřídel s pružinou a protočil tak aby nevyskočila. Na zkoušku jsem nasadil víko, pár krát to šlo nakopnout, ale pak přestala hřídel vyskakovat a zablokovala se.
Kontrola hladiny a příčiny úniku
Olej teče víc protože je ohřátý a tedy řitčí.
U péráka neni za jízdy žádný větší tlak.
V jednom případě odstranění úniku kolem spojkové tyčky souviselo s chybějící odvzdušňovací dírkou. No není tak, já jsem ho tam měl! vše přetěsněno, a pořád mi to lezlo kolem spojkové tyčinky ven.
Nová tyčinka, nová pertinaxová průchodka a furt to valilo. Už jsem nevěděl jak. pak jsem si všiml jsem tam není ta odvzdušňovací dírka co leze kárterem ke karbecu ven. Tak jsem ji tam vyvrtal, a od té doby ani kapka.
Při jízdě, kdy je v olejové vaně větší tlak, mi olej tekl okolo šroubku, co drží náhon v karteru.
Hladinu převodového oleje je nutné pravidelně kontrolovat, zejména pokud motor stále mírně prosakuje. Menší únik sice nemusí okamžitě způsobit poruchu, ale postupně může vést k nedostatku oleje v převodovce.
Praktický postup hledání netěsnosti
- Očisti celé okolí motoru, náhonu tachometru, spojkové tyčky a řadicí nebo startovací hřídele.
- Po krátké jízdě zkontroluj, kde se objeví první stopa oleje.
- Pokud je mokré okolí spojkové tyčky, zkontroluj typ ucpávky, O-kroužek, vnější zátku a povrch tyčky.
- Pokud olej vychází u náhonu tachometru, zkontroluj gufero, vložku, přírubu a upevňovací šroub.
- Pokud se olej objevuje u řadicí nebo startovací páky, zkontroluj těsnicí kroužek a vůli ve víku.
- Jestli je otvor ve víku oválný, samotný nový kroužek problém nevyřeší a je nutné obnovit vložku.
- Po opravě doplň nebo zkontroluj převodový olej a ověř, zda se únik znovu neobjeví po zahřátí motoru.
Nejčastější chyby při opravě
- Záměna obyčejného O-kroužku za těsnicí kroužek ve tvaru gufera u startovací hřídele.
- Použití normovaného 5x2 místo odpovídajícího rozměru O-kroužku pro danou ucpávku.
- Výměna gufera bez kontroly drážky na vložce.
- Výměna těsnicího kroužku při oválném nebo vychozeném otvoru ve víku.
- Naražení gufera nakřivo nebo údery na jeho vnitřní část.
- Přehlédnutí průchozího závitu upevňovacího šroubu náhonu tachometru.
- Ignorování poškozeného povrchu spojkové tyčky v místě těsnění.
- Montáž těsnění bez kontroly odvzdušnění motoru.
- Snížení hladiny oleje jako náhrada za opravu netěsnosti.
Nejjednodušší řešení u starší Jawa 250 Panelka obvykle spočívá ve výměně filcu, gumového těsnění a pertinaxové zátky, případně v použití správné sestavy s vnitřním kroužkem, O-kroužkem a vnější zátkou. Pokud olej uniká kolem náhonu tachometru, lze gufero často vytáhnout bez půlení motoru, ale je nutné současně zkontrolovat vložku, upevňovací šroub a přírubu náhonu.