Dněpr 650: seřízení zapalování a hledání příčiny špatného startování

U Dněpru 650 je při špatném startování nutné kontrolovat zapalování společně s karburátory, protože samotná jiskra ještě neznamená, že vzniká ve správný okamžik a za všech podmínek. Praktická kontrola začíná ověřením jiskry, polohy předstihu, odtrhu kladívek, stavu svíček a přívodu paliva.

Podle starého zapalování s páčkou předstihu na řidítkách (K750), nemá zpátečku, nemá brzděnou sajdu, tak jde možná usoudit první model K-650 (MT8) (1967-1971) a pár věcí má možná i z modelu MT9. Zapojil jsem baterku a začal jsem kontrolou zapalování, jestli to dává jiskru. kontrolka svítí a jiskru dává.

Co zkontrolovat před seřizováním zapalování

Ruský (Ukrajinský) stroj mi strašil v hlavě hodně dlouho a po 4letech se našlo něco, co se mi líbí jak finančně, tak opticky. První dojmy - Všechny tyhle starší stroje jsou asi sázkou do loterie. Tenhle byl kdysi evidován na veterána a pak 3roky stál údajně kvůli karburátorům.

Pravda je, že motor při koupi neběžel, ale protočit a řadit jde bez problému. Krk řízení je vymlácenej. Mám doma Jawu 350 panelku od roku 1997 a 10let jsem na ní jezdil. Předtím Fichtla od 12let na pole.

Čili základní opravy mi snad nebudou činit problémy, ale nebudu přeceňovat své síly na rusko-ukrajinský stroj, nevím co mě čeká a proto chci poznat nepoznané. Ještě ten den 16.9.2017 . co jsem si tu nepojízdnou strojovnu zaparkoval v garáži (stav tacho 3099km) , mi šrotovalo v hlavě, jak to opravím (zapalování nebo karburrátory)?

Páč kupovat něco, co mi před očima neběželo. byl prostě risk. Něco víc mám již naštudováno a jakmile šly děti večer spát, oznámil jsem manželce, že jdu do garáže. Usměvně přikývla.

První kontrola jiskry

Původní majitel sehnal jiné karburátory K68 Pekar a prý to od té doby prostě nejede. Původní karburátory již nemá. škoda.

Zapojil jsem baterku a začal jsem kontrolou zapalování, jestli to dává jiskru. kontrolka svítí a jiskru dává. Svíčky Brisk N15Y. Pak ale zjištuji, že ta jiskra není vidět pokud protáčím motorem pomalu. říkám si uvidím později.

Podle první rysky na setrváku, to jest nějaká hodnota před horní úvratí, by to mělo házet jiskru. Sundavám rozdělovač a tady se seřizuje prý jen odtrh v horní úvrati myslím 0,6mm.

Ale nechal jsem to před úvratí a kladivka na hrubo při zapnutém zapalování těsně spojil. Jde to celkem dobře přes excentrový šroub.

Seřízení kladívek a předstihu

Pro kontrolu zapalování je důležité rozlišit dvě nastavení: odtrh kladívek a okamžik, kdy kladívka rozepnou, tedy okamžik vzniku jiskry. Samotné nastavení odtrhu v horní úvrati ještě neznamená, že je správně nastavený předstih.

Podle první rysky na setrváku, to jest nějaká hodnota před horní úvratí, by to mělo házet jiskru. Sundavám rozdělovač a tady se seřizuje prý jen odtrh v horní úvrati myslím 0,6mm.

Ale nechal jsem to před úvratí a kladivka na hrubo při zapnutém zapalování těsně spojil. Jde to celkem dobře přes excentrový šroub.

Po seřízení odtrhu je nutné znovu zkontrolovat, zda kladívka skutečně začínají rozepínat v poloze odpovídající první rysce na setrvačníku. Pokud se odtrh změní, změní se také okamžik rozpojení kladívek a tím i předstih.

Jak se projevuje nesprávné zapalování

Motor může mít jiskru, ale přesto nemusí nastartovat, pokud jiskra vzniká příliš brzy nebo příliš pozdě. Při hledání závady je proto nutné kontrolovat nejen přítomnost jiskry, ale také její okamžik, stabilitu při pomalém protáčení motoru a stav kontaktů.

Vím, že to není Jawa,ale nevím si rady.Nestartuje, nebo spíš ani nestřelí, prostě nic.Jiskru to hází pěknou silnou.Buď je špatná směs nebo je něco z předstihem.Normálně jsem jezdil a z ničeho nit to nestartuje.Prosím poraďte.

Pokud motor při vstříknutí benzínu do sání krátce zabafá, zapalování pravděpodobně alespoň základně funguje a je nutné zaměřit se také na karburátory a přívod paliva. Krátké chycení motoru však samo o sobě nevylučuje nesprávný předstih.

Karburátory a přívod paliva při hledání závady

Pak benzín a kouknout na karburátory. Palivový kohout je zatuhlej tak, že se mi kohoutek v ruce ohýbá. Tak to rozhýbávám sem tam a za chvíli už to jde lehčeji. tedy spíš tím jde aspoň pohnout.

Ale z nádrže nic neteče, tak jsem to profoukl zpátky oběmá výstupy a už teče. Koukám na karburátory a ty jsou suché. Začnu cupovat a ejhle najednou po chvíli začnou přetýkat a nejde to zastavit. vypínám kohout.

Jsou ale přeplavené, jdu to zkusit nakopnout. Nakopávám asi 20x a ani tuk. Povoluju svíčku a je suchá. Je vcelku jasné, že na vině jsou nejspíše ty karburátory a jsou ucpané.

Nicméně mi to nedalo a řekl jsem si, že do půlnoci to musí aspoň na pár vteřin chytit. Vzal jsem injekční stříkačku, nasál benzín a přes karburátory od filtru prostříkl. Nakopávám 10x a už to 1x baflo.

Beru zase stříkačku benzínu a stejná procedůra s bafnutím. Kouknu na to zapalování. Podle první rysky na setrváku, to jest nějaká hodnota před horní úvratí, by to mělo házet jiskru.

Význam svíček při diagnostice

Stav svíčky po několika pokusech o nastartování napovídá, zda se do válce dostává palivo. Suchá svíčka ukazuje na nedostatečný přísun směsi, zatímco ulitá svíčka znamená, že paliva může být příliš mnoho nebo že motor směs nedokáže zapálit.

Jsou ale přeplavené, jdu to zkusit nakopnout. Nakopávám asi 20x a ani tuk. Povoluju svíčku a je suchá. Je vcelku jasné, že na vině jsou nejspíše ty karburátory a jsou ucpané.

Po vstříknutí benzínu motor krátce reagoval, což ukazovalo na problém s přípravou směsi. Později se po výměně svíček podařilo motor nastartovat.

Dostal jsem k motorce i nějaké ND a mezi tím objevil i studené svíčky NGK, tak je měním za ty Brisky. Tak zkouším opět nakopávat, teď tedy ala NGK a . hup na poprvé to chytlo a drží. a drží. a drží. minutu. dvě. už běží!

Motor má klidný chod. koukám na to jako puk. Smrad mě vyhnal z garaže na ulici a jedu to projet. Světla svítí, houkačka troubí.

První zkušební jízda a projevy bohaté směsi

Díky řízení, které je tuhé zkousím jedničku a dvojku maximálně tak 20kmh. tachometr funguje. Zasmradil jsem celou ulici.

Zastavil jsem, motor je teplý. Otáčím plynem nejdřív lehce a jde dobře, pak otáčím víc jestli nemá díru v plynu, reakce na plyn je perfektní, až to s motorkou boxerově mává do strany.

Ale koukám, proč to tak smrdí? Z výfuku jde černý čoud. Říkám si, je to bohatý, že by ten sytič, na který jsem úplně zapomněl? Tak ho zamačkávám a motorka po 5 vteřinách chcípá.

Černý kouř a výrazný zápach ukazovaly na příliš bohatou směs, zatímco zhasnutí po zavření sytiče ukazovalo, že motor bez obohacení nedokázal správně pracovat. V takové situaci je nutné kontrolovat nejen nastavení směsi, ale také průchodnost trysek, plovákovou hladinu a funkci sytiče.

Sytič, plováková hladina a směšovací šroub

Tohle se děje i po napojení na vzduchový filtr, akorát to chcípne asi po 20vteřinách se střílením do karburátorů, čili najednou je to asi chudé a nejde tam benzín (resp. tam jde možná moc vzduchu).

Na táhlu sytiče mi chybí ty plastové kloboučky, za které se tahá, tak nevím, jestli je správně, když je zamačknu, páč pak tuto sytičovou trysku nejde v karburátoru profouknout.

Možná zvýšit plovákovou hladinu, páč po přeplavení to chytne studené i bez sytiče, ale jen na chvili. Možná je někde něco ucpané.

Šroubek bohatosti po zatočení u levého válce nic nedělá, u pravého to chce správně chcípnout. Možná nějaká faleš na levém válci, ale že by to kvůli tomu neběželo?

Rozdílná reakce levého a pravého válce může souviset s nestejnou průchodností karburátorů, netěsností sání, rozdílnou plovákovou hladinou nebo nesprávným nastavením směsi. Při seřizování je proto vhodné řešit každý válec samostatně a současně kontrolovat, zda oba karburátory dostávají stejné množství paliva a vzduchu.

Čištění karburátorů a další seřízení

Zatím mi došly nápady, kdyby někoho něco napadlo, klidně napište. Karburátory půjdou na číštění ultrazvukem.

24.9.2017 Karburátory jsou po vyčištění namontované. Sytič má jen jednu polohu a konečně se dá ladit i levý válec.

Po dlouheeemmm ladění zjišťují, že s jehlou úplně zvednutou to chce směs bohatosti jen cca o 1 otacku povolit (čili dát málo vzduchu) a stejně to ještě asi není ono,, protože při větším přidání plynu to nemá asi dostatek benzínu a střílí do karburátoru.

Pokud směs povolím ještě o 0,5-1 otáčky, motor po přidání plynu padá z otáček velice pomalu, čili asi dost chudá směs. Ale nechápu, žere to jak tank a smrdí jak,,, nicméně, musím udělat ten krk, páč v garáži jsou zplodiny cítit několik dní a to jsem při zkoušení na půl z garáže . zlatá Jawa .

Střílení do karburátoru při přidání plynu může souviset s chudou směsí, nedostatečným přísunem paliva nebo s nesprávným okamžikem zapálení. Protože se jednotlivé příznaky mohou překrývat, je vhodné nejprve ověřit základní mechanické nastavení zapalování a teprve potom pokračovat jemným nastavováním karburátorů.

Kontrola netěsností a vlivu sání

Šroubek bohatosti po zatočení u levého válce nic nedělá, u pravého to chce správně chcípnout. Možná nějaká faleš na levém válci, ale že by to kvůli tomu neběželo?

Rozdíl mezi válci může způsobit také netěsnost v místě příruby nebo nevhodný přechod mezi karburátorem a hlavou. Kompletuju karbece a koukám na přirubu u hlavy.

V hlavě je menší průměr než je difuzor karburátoru a t je mezi ještě ta 90° redukce pro nový karburátor, tohle taky asi není ideální, ale snad to není zásadní problém.

Nastavení karburátorů po vyčištění

Montáž karburátorů a přeplavuju. zapínám i sytič na první stupeň. Tentokrát bez stříkačky. nakopávám a opět jednou bafne a pak už zase nic.

Koukám na svíčky jsou lehce ulitý. Dostal jsem k motorce i nějaké ND a mezi tím objevil i studené svíčky NGK, tak je měním za ty Brisky.

Tak zkouším opět nakopávat, teď tedy ala NGK a . hup na poprvé to chytlo a drží. a drží. a drží. minutu. dvě. už běží!

24.9.2017 Karburátory jsou po vyčištění namontované. Sytič má jen jednu polohu a konečně se dá ladit i levý válec.

Po dlouheeemmm ladění zjišťují, že s jehlou úplně zvednutou to chce směs bohatosti jen cca o 1 otacku povolit (čili dát málo vzduchu) a stejně to ještě asi není ono,, protože při větším přidání plynu to nemá asi dostatek benzínu a střílí do karburátoru.

Vliv svíček a zapalovací soustavy

Výměna svíček může výrazně změnit startování i chod motoru, zejména pokud jsou původní svíčky znečištěné, nesprávně tepelné hodnoty nebo mají poškozené izolátory. V popsaném případě motor po výměně svíček začal startovat a běžet stabilněji.

Vyměnil jsem staré svíčky za ekvivalent Bosch a konečně jdou karburátory ladit a navíc to chytá na lusknutí prstu. no nádhera.

O další zlepšení toho startování se postarala výměna oleje Divinol 10W60. Nebudu tu popisovat radost, že startuju studenou motorku na cca. 5. našlápnutí.

Dodavatelem zapalovacích svíček, vysokonapěťových kabelů a koncovek bude i nadále firma NGK.

Dodavatelem bezkontaktního zapalování bude nadále italská firma DUCATI ENERGIA.

Rozdíly mezi starším a novějším zapalováním

Podle starého zapalování s páčkou předstihu na řidítkách (K750), nemá zpátečku, nemá brzděnou sajdu, tak jde možná usoudit první model K-650 (MT8) (1967-1971) a pár věcí má možná i z modelu MT9.

U staršího provedení je třeba počítat s mechanickým nastavováním odtrhu a předstihu. U novějších konstrukcí se mohou používat jiné součásti zapalování, proto je před seřizováním důležité určit konkrétní provedení motoru a rozdělovače.

Vzhledem ke klasickému stylu těchto motocyklů bylo vše podřízeno zachování karburátorů namísto vstřikovací soustavy.

14. Zapalování - DUCATI ENERGIA Dodavatelem bezkontaktního zapalování bude nadále italská firma DUCATI ENERGIA.

Elektrická soustava a dobíjení

27.10.2017 Trochu hapruje dobíjení s 6V dynamem + relátkem., které dobíjí až od středně vyšších otáček. Nejdříve nedobíjelo vůbec a poté co jsem zjistil, že neukazuje kontrolka a přidal žárovku, tak začalo dobíjet.

Dynamo vyčištěno, vše se zdá být v pořádku. uvidíme časem.

06.2018 _tacho 3150km - Tak máme veteránské papíry. Vyměnil jsem náplně v převodovce a diferáku - Trochu jsem zápasil v karburátory a špinavou nádrží.

Dobíjení je mizerné. I když jsem dynamo vyčistil včetně drážek na uhlíky, na volnoběh nedobíjí. Při jízdě na parkovačky v otáčkách dobíjí od 5,8 do 6,8V a na potkávačky max. 6.3V.

08.2018_tacho 3250km Výměna oleje motoru, vyčištění olej.vany, vyčištěné hlavy, válce a písty s kroužkama. I když je levý válec viditelně malinko horší než netknutej pravej válec, kroužky jsem neměnil.

Čekal jsem to daleko horší. Vše přetěsněno novým těsněním. Vyřešeno dobíjení a konečně dobíjí jak má tedy na volnoběh 6-6,5V a v točkách přes 7V a na světla 6,4-6,8V.

Problém byl v kontaktech originálního relátka. Stačilo je smirkem očistit.

Palivová soustava a opakované zanášení trysek

Taktéž jsem byl nucen dát filtry paliva před karburátory, páč se rychle zanesla tryska (hned ta vedle hlavní) a bez ní to nejede.

Špinavá nádrž a nečistoty v palivu mohou způsobovat opakované ucpávání trysek, nepravidelný chod i zdánlivé problémy se zapalováním. Pokud se závada po vyčištění karburátorů vrací, je nutné kontrolovat také stav nádrže, palivového kohoutu a vedení paliva.

Palivový kohout je zatuhlej tak, že se mi kohoutek v ruce ohýbá. Tak to rozhýbávám sem tam a za chvíli už to jde lehčeji. tedy spíš tím jde aspoň pohnout.

Ale z nádrže nic neteče, tak jsem to profoukl zpátky oběmá výstupy a už teče.

Mechanické závady, které mohou komplikovat seřízení

Vymýšlím, co s tím krkem řízení, hlavně typ kuželíkových ložisek.

25.9.2017 Přišel na řadu krk řízení. Originální made in USSR axiální kuličková ložiska 34x51x12 jsou vysypaná, dalo se to čekat.

Jsou ale nestandardní a nejbližší dobře sehnatelné jsou 35x52x12. Tak teď přemýšlím, zda dělat úpravy na naše rozměry nebo koupit někde (eBay) ty nestandardní, ale už kuželíková ložiska za dosti velkou sumu, ale bez úprav.

21.10.2017 Ledy se pohnuly a ložiska v krku řízení jsou na svém místě. Šel jsem po řešení zachovat co nejvíce originál, čili jsou tam drahá nestandardní kuželíková ložiska SSW055 pro staré BMW.

V 60kmh mi šíleně poskakuje přední kolo. trochu vycentrováno, některé dráty byly dost volné, ale kola nejsou prohnilá a dráty se dají dotáhnout.

Vývoj motocyklu a pozdější konstrukční změny

V roce 2008 bude motor Ural 750 OHV nadále plněn dvěmi rovnotlakými karburátory KEIHIN s nastavením upraveným pro splnění posledních evropských norem.

Výfukové potrubí bude opatřeno recyklací výfukových zplodin. Výfukové potrubí bude opatřeno dvěmi neřízenými katalyzátory výfukových plynů.

Kromě vlastního těla budou veškeré díly hlavy válce dodávány předními evropskými výrobci (ventily, sedla ventilů, vodítka, ventilová pera). Vodítka ventilů budou opatřena gufery.

Tyto změny umožní splnit přísné evropské normy pro rok 2008. Každá hlava bude mít i nadále jednu zapalovací svíčku.

Rám motocyklu (resp. hlava řízení) bude v roce 2008 uzpůsoben pro použití kuželíkových ložisek namísto axiálních kuličkových ložisek, používaných doposud.

Veškerá ozubená kola v motoru, převodovce i hlavním převodu budou vyráběna německou firmou HERZOG.

Dodavatelem pístních kroužků zůstává rakouská firma MAHLE KÖNIG.

Veškerá ložiska bude dodávat firma SKF.

Praktický postup seřízení zapalování

1. Odpojit nebo zajistit přívod paliva tak, aby při kontrole nedocházelo k dalšímu přeplavování karburátorů.
2. Zkontrolovat stav svíček a ověřit, zda nejsou mokré, znečištěné nebo poškozené.
3. Ověřit, zda zapalovací soustava vytváří jiskru při pomalém protáčení motoru.
4. Sejmout rozdělovač a zkontrolovat kontakty kladívek.
5. Nastavit odtrh kladívek v poloze, ve které se podle použitého provedení zapalování kontroluje jeho základní hodnota.
6. Po nastavení odtrhu zkontrolovat polohu značky na setrvačníku.
7. Ověřit, zda k rozepnutí kladívek dochází na první rysce setrvačníku, tedy před horní úvratí.
8. Po každé změně odtrhu znovu zkontrolovat předstih, protože změna odtrhu mění také okamžik vzniku jiskry.
9. Teprve po základním seřízení zapalování pokračovat v nastavování karburátorů.

Podle první rysky na setrváku, to jest nějaká hodnota před horní úvratí, by to mělo házet jiskru. Sundavám rozdělovač a tady se seřizuje prý jen odtrh v horní úvrati myslím 0,6mm.

Jde to celkem dobře přes excentrový šroub.

Rozlišení závady zapalování a závady směsi

Provozní zkušenosti po opravách

02.2019 Převodovka vyměněna. Je to tam ťip ťop, ale vše maká i zpátečka! Ta převodovka má poloautomat, . woow

A jelikož mě nebavilo dofukovat všechna originální CCCP kola po cca. 10 dnech, koupil jsem nové duše a zánovní Mitas 3,75x19".

Jelikož originál výfuky Dněpr jsou sice hezké, ale typově jsou pro novějšího Dněpra a jsou moc tiché. Koupil jsem šrot Jawa výfuky-doutníky, konečně dělám krom smradu i hluk

05.2019 Trochu jsem zapomněl zápis. Mám tam již delší diferák (9/35), jede to tak o cca. 10kmh dál.

Dá se s tím jet rozumně 70kmh GPS i s naloženou sajdou. Přes léto jsem jezdil spíše sólo a jede to jak ďas.

Tachometr kecá asi o 10-20kmh GPS míň. čili tak o 15kmh i s tacho rezervou. Maximální rychlost podle GPS jsem zdolal na 115kmh a šla by ještě o fous dál (+-120).

06.2018 _tacho 3150km - Tak máme veteránské papíry. Vyměnil jsem náplně v převodovce a diferáku.

Dlouho jsem centroval rávky, teď už se s tím dá jet i 90kmh, ale to je pro ten motor krátkodobé použití, neb motor je dost v točkách. Rychlost 60-70 kmh je ideál.

tags: #dnepr #650 #serizeni #zapalovani