Po zahřátí chcípne Simson: příčiny a řešení

Jestli Simson po zahřátí ztratí volnoběh, začne vynechávat, zhasne a po vychladnutí znovu nastartuje, je nutné závadu hledat hlavně ve třech oblastech: v zapalování, přívodu paliva a těsnosti či mechanickém stavu motoru. Nejrychlejší první kontrolou je zjistit bezprostředně po zhasnutí, zda svíčka hází stejně kvalitní jiskru jako za studena a zda do karburátoru skutečně dotéká benzín.

Nejčastěji se při tomto chování ukáže tepelně vadná indukční nebo zapalovací cívka, snímač otáček, případně jiná část zapalování. Pokud jiskra po zahřátí zmizí nebo výrazně zeslábne, hledejte závadu v elektrice; pokud je jiskra dobrá, pokračujte kontrolou přívodu paliva, karburátoru, falešného vzduchu, komprese a výfuku.

Jak závadu rozlišit přímo v okamžiku, kdy motor zhasne

Až to nepojede, tak vyndat svíčku a zjistit, jestli dává stejnou jiskru jako za studena. Tím oddělíme problém s elektrikou od problému s palivem či klikou.

Jen doplním, jiskra má být ostrá modrá - nesmí být o větším objemu červená, fialová (ta nic nezapálí). Je už jen pár možností kde je chyba a měl bys na to přijít.

Je dobré se držet údajů výrobce motorky o typu svíčky a vzdálenosti kontaktů (jakož i o jiném nastavení). Měl jsem mustanga (JAWA 23) a dlouho jsem experimentoval se svíčkami, s předstihem a odtrhem kladívka (mechanické zapalování), až jsem zjistil, že když to nastavím podle toho co píšou v chytré knížce od výrobce, jede to nejlíp a žere nejmíň.

Výsledek kontroly svíčky

1. Tepelně vadná indukční nebo zapalovací cívka

Tohle u simaku delaly spatne inducky. Takhle dojebane inducky se blbe meri.zkus si ji od nekoho pujcit a uvidis. ale presne tohle kurevstvo to delavalo.za chladna v pohode,ale kdyz se masina zahrala a vypla tak to neslo nastartovat,pouze po zchladnuti.

Mně to dělala hlavní cívka co napájela cívku na svíčku. Nakonec mi přestala jít úplně a jen občas hodila jiskru. Pak jsem tlačil 25 km.

Zahřátí může mít vliv na kteroukoliv elektro součástku cívky nevyjímaje. Zahříváním se může vnitřní závada cívky projevit až po několika kilometrech, přestože za studena motor startuje a pracuje zcela normálně.

Pokud je podezření na indukční cívku, nejpraktičtější je zapůjčit si někde stejnou indukčku a vykoušejte ji výměnou na vašem stroji delší jízdou. Pokud moto pojede OK je to jasné.

Proč samotné měření nemusí stačit

Vadná cívka může mít za studena naměřitelné hodnoty, ale po zahřátí ztrácet schopnost vytvořit dostatečně silnou jiskru pod tlakem ve válci. Proto měření odporu mezi svorkami nemusí závadu spolehlivě odhalit.

To fungovat nebude 100%, cívka zapalování vyrábí napětí okolo 200V odpor záleží na provedení, ale měl by se pohybovat od 500-700ohm.

Praktická zkouška náhradní cívkou je v tomto případě vypovídající více než pouhé měření za studena. Pokud se závada po výměně cívky při stejné jízdě neobjeví, původní cívka byla pravděpodobnou příčinou.

2. Snímač otáček a jeho tepelná závada

Snimac otacek bych to videl zrejme. Pokud máš bezkontaktní zapalování, pozná se tak, že v pravym kastlíku je tyristor(hnědá krabička).

Přesně takhle se mi projevoval vadný snímač otáček. Někdy byl problém ho nakopnout i když vychladl. Stačilo jej ale pořádně proletovat - návod na opravu je tady někde na fóru - a od té doby jezdí bez problémů.

Vadný snímač může za studena fungovat, ale po zahřátí přestat vysílat správný impuls pro řízení zapalování. Po ochlazení se jeho funkce dočasně obnoví, takže motor znovu nastartuje.

Mně to taky dělalo a bylo to tím že ten celý snímač jsem mněl ze spodu opálený.

Výměna a kontrola snímače

Jestli máš starší typ, krabička je tuším hnědá, je tam šroubek zboku, kterým jde regulovat sílu jiskry.

Ještě je možné že máš něco s tyristorovým zapalováním, ta černá krabička u vzduchového filtru. Kdysi jsem měl se simákem podobný problém, po zahřátí nešlo nastartovat, po čase nešlo nastartovat ani za studena.

Pokud už byl snímač vyměněn a závada trvá, je nutné pokračovat kontrolou primární zapalovací cívky, tyristoru, kabeláže a ukostření. Samotná skutečnost, že je snímač nový, ještě automaticky nevylučuje špatný kontakt, vadný spoj nebo závadu jiné části zapalování.

Zkus přeměřit cívku zapalování, jak už psal Smart. Vyndej červený a modrý kabel z tyristoru a dej na to ohmmetr. A odpor snímače máš kolik?

3. Tyristor, elektronické zapalování a kabeláž

Elektronická část zapalování může být citlivá na teplotu stejně jako cívka nebo snímač. Závada se může projevit tím, že motor po několika minutách ztratí jiskru, po vychladnutí znovu nastartuje a následně opět určitou dobu funguje.

Možná je také závada v tyristorovém zapalování. U staršího typu může být krabička hnědá, u jiných provedení se mohou jednotlivé součásti lišit.

Pokud byly postupně vyměněny tyristor, cívka, svíčka, kabel, fajfka, snímač otáček a gufero, ale motor stále pravidelně zhasíná po stejné době, je vhodné závadu hledat systematicky a ne pouze náhodně měnit další díly.

U bezkontaktního zapalování seřízení odtrhu neřeší samotný problém tak jako u kladívkového zapalování. Předstih však může být nastavený nesprávně, protože zapalovací desku se snímačem lze po povolení upevňovacích šroubů pootočit.

4. Nedostatečný přívod benzínu

Pokud při zhasínání motor začne připomínat nedostatek paliva, nejprve ověřte průtok z nádrže. Když to začne chcípat tak zkontroluj jestli z kohoutku teče benzín jak má.

Hadička může být plná jen částečně, což samo o sobě nemusí znamenat závadu. Rozhodující je, zda při otevřeném kohoutu vytéká benzín souvislým proudem a zda průtok zůstane dostatečný i po připojení hadičky ke karburátoru.

V jednom případě se ukázalo, že palivo z kohoutu teklo při odpojené hadičce dobře, ale po připojení ke karburátoru pouze kapalo. To může znamenat ucpaný kohout, filtr, hadičku, vstup do karburátoru nebo problém s odvzdušněním nádrže.

Víčko nádrže a jeho odvzdušnění

Nemáš ucpaný víčko od nádrže? Pokud se nádrž nemůže zavzdušňovat, vzniká v ní podtlak a průtok paliva se po určité době zmenší. Motor pak nejprve začne ztrácet výkon, následně zhasne a po delším stání může opět chvíli fungovat.

Zkus povolit víčko nádrže, podle mě ti tam pomalu dotejká benzín a za kruháčem už to nestačí dotéct a pomůžeš si sytičem.

Pokud se po povolení víčka chování motoru změní, je nutné vyčistit nebo opravit odvzdušňovací otvor ve víčku. Tato zkouška má být pouze diagnostická, nikoli trvalé řešení.

Kohout, filtr a hadička

Vyčisti kohout a zkontroluj, zda v něm není nečistota. Benzín tiecť môže ale nemusí to byť dostatočný prúd.

V rámci údržby můžete zkontrolovat hladinu a filtrík na kohoutu, zda v něm není bordel. I malá nečistota může průtok omezit natolik, že při jízdě na plný plyn nebo do kopce motor spotřebuje benzín rychleji, než stačí dotékat do plovákové komory.

V jednom případě byla příčinou přicpaná část kohoutu: benzin netiekol, ale iba kvapkal, kvoli pripchatemu kohutu a po stovkách metrov nebo po jízdě do kopce, kdy byl potřeba větší výkon, se benzín spotřeboval rychleji, než stíhal dotékat.

5. Karburátor, hladina a trysky

Karburátor může být vyčištěný, ale přesto nemusí správně dávkovat směs. Zkontrolujte hladinu v plovákové komoře, stav plováku, jehlový ventil, hlavní trysku, volnoběžnou trysku a průchodnost všech kanálků.

Zkus zvednout hladinu, jinak kdo ti poradil že výbrus nepotřebuješ? Pokud je hladina příliš nízká, motor může při delší jízdě nebo vysokém zatížení ztrácet výkon a po ubrání plynu zhasnout.

Naopak vysoká hladina může směs příliš obohatit. Vysoká hladina v karburátoru se může projevit mokrou nebo černou svíčkou, horším startem teplého motoru a zhasínáním po zahřátí.

Ucpaná tryska

Záhada vyřešena: KOnečně zbyl čas a rozdělal jsem karburátor. V hlavní trysce bylo napříč nějaké tenoulinké vlákno. Vypadalo to na první pohled jako když tam zbyla bublinka tekutiny, ale bylo to něco jako mikroskopická část skelného vlákna. Nebylo to silné ani jako vlas. Každopádně to redukovalo směs a po odstranění to zase jezdí.

Taková nečistota může průtok paliva omezovat jen při určitém zatížení. Motor proto může na volnoběh a při krátkém přidání plynu fungovat, ale při delší jízdě začne ztrácet výkon, cukat a zhasne.

Vyčistit je potřeba také volnoběžnou trysku. Me to delalo to sami jedu jedu a najednou jako kdyby jsi vypl elektriku. A tak po 15min schladnuti jel zase chvili. Seridil jsem plovak v karbeci a vycistil volnobeznou trysku a uz slape krasne.

Směs a poloha jehly

Pokud motor po zahřátí začne vyžadovat sytič, může být směs příliš chudá, případně do karburátoru nedotéká dostatek benzínu. Když pootevření sytiče dočasně pomůže, přidá se do směsi více paliva a motor může krátkodobě pokračovat v jízdě.

Pokud musíš jet se sytičem, aby motor nezhasl, může být příčinou nedostatek paliva, ucpaná tryska nebo příliš chudá směs. V jednom případě se po vyčištění hlavní trysky závada úplně odstranila.

Naopak motor, který se po zahřátí dusí, má mokrou černou svíčku a nereaguje na přidání plynu, může mít směs příliš bohatou. Větší tryska samozřejmě vadí, protože motor v určitém rozsahu dostává více paliva, než dokáže správně spálit.

Šrob zmesi má iba vplyv ani nie do 1/4 plynu. Hlavní tryska ovlivňuje především chod při větším otevření plynu, zatímco nastavení volnoběžné směsi se uplatňuje hlavně při nízkém zatížení.

6. Sytič a jeho těsnění

Ujistěte se, že se sytič po nastartování skutečně zavře. Vadná nebo špatně usazená gumička sytiče může směs trvale obohacovat, i když je páčka v poloze vypnuto.

Ak áno, dúfam že ho vypínaš, ak nie, tak je možné, že tá gumka netesní a zbytočne sa obohacuje zmes, čo má za následok zdochýnanie za tepla.

Sytič vypínám a určitě nezústává pootevřený, takže tím to nebude. Tu gumičku jsem dával novou, takže by měla těsnit.

Pokud motor bez sytiče za studena nastartuje, ale po několika minutách se začne dusit a zhasínat, je třeba zkontrolovat, zda sytič skutečně nepřisává palivo. Nová gumička sama o sobě není zárukou správného utěsnění, pokud je poškozené sedlo nebo mechanismus nedosedá.

7. Falešný vzduch a gufero klikové hřídele

Falešný vzduch může způsobit, že se po zahřátí změní směs a motor začne ztrácet volnoběh, vynechávat nebo se dusit. Zkontrolujte přírubu karburátoru, těsnění mezi karburátorem a válcem, těsnění válce, hlavu a gufero na klice.

To co opisujes, mi najviac pripomina falosny vzduch. ked sa simson zohreje, tak niekde vznikne netesnost (tesnenie sa roztiahne, alebo material ktory ma tesnit sa roztiahne a uz to stare tesnenie nezvlada).

Pozri si poriadne prirubu karburatora k valcu, ci mas dobre dotiahnute tie dve skrutky a stav toho tesnenia. potom to este moze byt gufero pri zapalovani, to je casta porucha simsonov.

Vadné gufero může měnit chování motoru, i když se závada neprojeví vždy stejným způsobem. U některých motorů se po zahřátí objeví přisávání vzduchu, u jiných se otáčky samovolně zvyšují nebo motor přestane držet volnoběh.

Kontrola těsnosti motoru

Pokud je spoj volný, podfukování by se dělo hlavně zastudena. Za tepla by se to naopak utěsnilo.

Proto je nutné rozlišit, zda jde o skutečný falešný vzduch, netěsnost hlavy, poškozené těsnění nebo závadu gufera. Samotná domněnka, že se materiál po zahřátí vždy lépe utěsní, nevylučuje všechny tepelné poruchy těsnění.

U gufera pod zapalováním se může závada projevovat tak, že za studena motor běží, ale za tepla otáčky vyletí samy nahoru a po odpojení plynu se stále drží.

8. Nízká komprese a opotřebený píst s válcem

Pokud je svíčka mokrá, jiskra je přítomná a karburátor dodává palivo, může být problém v kompresi. Za studena malé vůle umožní nastartování, ale po zahřátí se poměry změní a motor může mít nedostatečné těsnění pístu a kroužků.

Co takhle totálně vyběhlej motor, za studena malé vůle = startuje, jede, ale když se ohřeje, vůle se zvětší = malá komprese = udrží se v chodu, ale na volnoběh chcípá a nejde startovat. Teda jen na roztlačení. Pouze nápad.

Motor může mít současně dobrý výkon při jízdě a přesto špatně startovat za tepla. Nízká komprese se nejvýrazněji projeví při startování, na volnoběhu a při přechodu z vyšších otáček do volnoběhu.

Zadření nebo přidírání pístu

Dva 15r chalani sme to dúchali hore kopcom 30km/h na chudákovi simsonovi, po prekonaní kopca zhasol na rovinke, rozobratie odhalilo zadretý piest.

Vymeniť piest, krúžky, preleštiť valec a šlo to ďalej. Taká samodomo-sedlač oprava. Valec zhodíš po odskrutkovaní 4skrutiek, tak sa na to pozri.

Nebolo zadrený v zmysle že sa sekla kľuka alebo ojnica alebo čo. Bol doryhovaný piest a na valci bolo samozrejme z toho obtreté.

Skutečné přidření může po ochlazení umožnit další nastartování, zejména pokud se píst ve válci nezasekne trvale. Pokud motor po zahřátí opakovaně ztrácí výkon, začne se dusit a po vychladnutí opět funguje, je nutné zkontrolovat píst, kroužky a stěnu válce.

Nezaběhnutý válec a nesprávná vůle

Píst a válec ještě rozhodně nejsou zaběhnuté. Počítej také s tím, že než se vše řádně zaběhne a usadí motor se víc zahřívá.

U nového válce, pístu nebo kroužků může být problém způsobený nesprávnou montážní vůlí, špatným záběhem, chudou směsí nebo nedostatečným mazáním. Během záběhu je nutné dodržet postup určený pro konkrétní válec a motor.

Montážní vůla mezi valcom a piestom u S51 ma byť maximálne 0,03 mm a u S71 0,04 mm. Ak je vôla medzi valcom a piestom väčšie ako 0,1 mm je nutná výmena alebo vybrús.

U jednoho motoru byla naměřena vůle mezi novým pístem S60 a válcem 0,28 mm. Na starém pístu byly spaliny vypálené pod kroužky, což ukazovalo na špatné těsnění pístní skupiny.

Pokud se objeví stopy přehřátí, rýhy na pístu, obtisknutý materiál na válci, zalepené nebo opotřebované kroužky a výrazná vůle, je třeba motor rozebrat a rozměry ověřit vhodným měřidlem, nikoli pouze odhadem.

9. Přehřívání motoru, směs a mazání

Motor se může přehřívat kvůli chudé směsi, nedostatečnému průtoku benzínu, ucpanému výfuku, nesprávnému předstihu, špatnému záběhu nebo mechanickému tření. Samotné teplé počasí nemusí být jedinou příčinou, ale může závadu výrazně urychlit.

Pokud je směs příliš chudá, motor může po delší jízdě ztrácet výkon, začít vynechávat a po zastavení zhasnout. Pootevření sytiče může na chvíli pomoci, protože směs obohatí.

Poměr oleje 1:50 je při vhodném oleji běžně používaný poměr, zatímco během záběhu se používá více oleje. Více oleje však automaticky neznamená menší zahřívání; příliš mnoho oleje může znečistit svíčku, výfuk a zhoršit spalování.

Stihl olej je pro Simson až příliš dobrý a 1:50 je dobrý poměr. Více pouze při záběhu (1:33).

10. Ucpaný nebo zanesený výfuk

Nemáš zanešený výfuk? To pak hodně spadne výkon, a musíš to držet pod plynem nebo přes sytič.

Ucpaný výfuk může způsobit pokles výkonu, špatné vytáčení, dušení při větším zatížení a zhasínání po zahřátí. Motor může na volnoběh působit relativně normálně, ale při jízdě nedokáže odvádět spaliny.

Pokud z výfuku výrazně prská olej, je nutné zkontrolovat množství oleje v palivové směsi, stav výfuku, správnost směsi a případně těsnost motoru. Samotné čištění výfuku však nevyřeší problém, pokud je skutečná příčina v zapalování nebo přívodu benzínu.

11. Tepelná hodnota svíčky

Špatná tepelná hodnota svíčky může způsobit problémy při zahřátí. V diskusích se objevují různé typy svíček, ale rozhodující je řídit se správným typem pro konkrétní motor, jeho úpravu a doporučením výrobce.

No mozna je to svickou ma tam bejt brisk N14C, zkus to svicka stoji 50. Jiný uživatel uvádí pro svůj motor Brisk N15C, proto nelze vybírat svíčku pouze podle jedné zkušenosti.

U upraveného motoru s jiným válcem, karburátorem nebo kompresí nemusí být stejné nastavení vhodné jako u sériového motoru. Svíčka by měla mít správnou tepelnou hodnotu, správnou elektrodovou vzdálenost a po jízdě odpovídat stavem i barvou správně nastavené směsi.

Mrkni jak daleko máš elektrody na svíčce. Jestli jsou moc blízko tak se zahřejí a spojí a konec. Po vychladnutí zas můžeš chvíli jet a je to tu zas. Stačí spároměrkou seřídit elektrodovou vzdálenost.

12. Když motor zhasne při zařazení rychlosti

Jestli motor běží na neutrál, ale po zařazení jedničky začne cukat a zhasne, nejde automaticky o stejnou závadu jako u zhasínání po delší jízdě. Je třeba rozlišit, zda motor skutečně vynechává, nebo zda ho mechanicky zatěžuje spojka či jiná část pohonu.

Pokud motor zhasíná při zařazení jedničky na místě s vymáčklou spojkou, může být problém právě ve spojce. Pokud začne motor vynechávat až při rozjezdu pod zatížením, může jít o předstih, nedostatek paliva nebo příliš chudou směs.

Na volnoběh to jede jak píšeš, ale v tahu ne, tak ho pořádně ohřej a sešteluj to hlavně za teplýho motoru.

U bezkontaktního zapalování lze nastavení předstihu upravit pootočením celé desky, na které je snímač. Před změnou nastavení je vhodné označit původní polohu, aby bylo možné se vrátit k výchozímu nastavení.

13. Doporučený postup diagnostiky

1. Po zhasnutí okamžitě vyjměte svíčku a zkontrolujte, zda je jiskra ostrá a modrá.

2. Porovnejte jiskru za tepla s jiskrou při studeném motoru.

3. Pokud jiskra chybí nebo zeslábne, prověřte indukční cívku, zapalovací cívku, snímač otáček, tyristor, kabel, fajfku, konektory a ukostření.

4. Pokud jiskra zůstává dobrá, zkontrolujte, zda z kohoutu vytéká benzín dostatečným proudem.

5. Vyzkoušejte povolené víčko nádrže a zkontrolujte jeho odvzdušnění.

6. Vyčistěte kohout, filtr, hadičku, vstup do karburátoru, hlavní trysku a volnoběžnou trysku.

7. Zkontrolujte hladinu v plovákové komoře, plovák, jehlový ventil a těsnění sytiče.

8. Ověřte, zda motor nevyžaduje sytič kvůli chudé směsi nebo nedostatku paliva.

9. Zkontrolujte přírubu karburátoru, těsnění pod válcem, těsnění hlavy a gufero u zapalování.

10. Prověřte stav pístu, kroužků, válce a kompresi, zvlášť pokud motor po zahřátí ztrácí výkon a po vychladnutí znovu funguje.

11. Zkontrolujte průchodnost výfuku a jeho zanesení.

12. Teprve po těchto kontrolách řešte méně pravděpodobné závady nebo uvažujte o kompletní výměně zapalovací soustavy.

14. Jak vyhodnotit typické projevy

15. Co nedělat při opravě

Není vhodné bez diagnostiky postupně měnit všechny díly. Pokud se náhodně vymění svíčka, cívka, kabel, karburátor, tyristor, snímač i gufero, ale závada se nezmění, může být přehlédnuta jednoduchá příčina, například vlákno v hlavní trysce, ucpaný kohout nebo odvzdušnění nádrže.

Rovněž není vhodné zvyšovat množství oleje jen proto, že se motor zahřívá. Více oleje může způsobit zanášení svíčky a výfuku, aniž by odstranilo příčinu přehřívání.

Pokud je podezření na válec a píst, nestačí pouze vyměnit kroužky bez kontroly válce. Někdo by poradil ať to překroužkuješ, ale to není moc dobré řešení, protože bude trvat než si ty kroužky sednou podle šišatýho válce a pak stejně na tom budeš podobně.

Při montáži gufera je nutné osadit správný díl do správné hloubky. Pokud nové gufero zatlačíte příliš hluboko nebo použijete dvě gufera bez ověření konstrukce, může být poškozené těsnění, ložisko nebo mazání.

Nejlepší je to dát zarovno toho hliníkového kruhu do kterého to zaklepáváte nebo max 1 až 2 mm za. Dvě gufera do jednoho uložení proto nejsou automaticky správným řešením jen proto, že se tam vejdou.

16. Kdy má smysl uvažovat o kompletním zapalování

Pokud byla závada opakovaně ověřena jako elektrická a jednotlivé součásti se měnily bez výsledku, může být praktičtější řešit zapalovací soustavu jako celek. Zahřátí může vyřadit z provozu kteroukoliv elektrickou součástku, a závada nemusí být vždy měřitelná v klidovém stavu.

V jednom případě se po opakovaných výměnách jednotlivých částí použilo kompletní VAPE zapalování a problém se tím odstranil. Takové řešení však má smysl až po vyloučení přívodu paliva, karburátoru, výfuku, těsnosti a mechanického stavu motoru.

Nejdříve je proto rozhodující zjistit, zda po zhasnutí chybí jiskra, nebo benzín. Teprve podle výsledku má smysl opravovat zapalování, karburátor, přívod paliva nebo motor.

tags: #po #zahrati #chcipne #simson