Kontrolka dobíjení Jawa 350: příčiny svícení, problikávání a správné měření

Kontrolka dobíjení u Jawy 350 nemusí vždy přesně ukazovat skutečný stav nabíjení baterie. U některých verzí, zejména u modelů Jawa 350/638, 639 a 640, je kontrolka zapojená přes samostatné rozpínací relé, takže může svítit při správně fungujícím dobíjení, nebo naopak zhasnout při závadě v jiné části elektrické soustavy.

Nejdříve je proto nutné rozlišit, zda kontrolka pouze chybně signalizuje stav, nebo zda motocykl skutečně nedobíjí. Základní kontrola spočívá v měření napětí přímo na baterii: za běžných podmínek by mělo být při volnoběhu přibližně minimálně 13,5 V a po přidání otáček by se mělo dostat na hodnotu kolem 14,4 V.

Co znamená kontrolka dobíjení u Jawy 350

U Jawy se kontrolka zapojuje mezi + a - jako normální žárovka a nikoli jako u aut mezi + na baterce a + na dobíjení. Když je na obou těchto kontaktech stejný potenciál napětí, pak není důvod, aby tam tekl proud a tedy ani aby svítila kontrolka.

Kontrolka dobíjení má jeden kontakt na kostře (mínus/bílý, shodný i s kontrolkou dálkového světla) a druhý (modrý) drát tam jde z rozpínacího relátka. Tady je kontrolka ovládaná relé, které reaguje na napětí přicházející z alternátoru.

Kontrolka nabíjení má jeden kontakt na kostře (mínus/bílý, shodný i s kontrolkou dálkového světla) a druhý (modrý) drát tam jde z rozpínacího relátka. Zjevně tady něco nefunguje.

To co říkal ja1 bývalo na 634 nebo dříve, když se používalo dynamo. Tam šlo napětí baterky z jedné strany a napětí z dynama z druhé strany žárovičky dobíjení.

Proč může kontrolka svítit, i když Jawa dobíjí

Na vlastní dobíjení nemá vliv. Jestli dobře pamatuji, je zapojené v rozpínacím režimu, tj. pokud motorka nabíjí, relé je přepnuté.

Tím chci říci, že i když kontrolka svítí, může to klidně nabíjet a problém je jen v obvodu kontrolky (taková specialita Jawy). Zoxidované kontakty na tomto relátku něco podobného dělají.

U Jawy 350/640 je tedy možné, že samotné dobíjení funguje správně, ale kontrolka zůstává rozsvícená kvůli poruše rozpínacího relé, nesprávnému zapojení svorek, špatnému ukostření nebo závadě v kabeláži mezi alternátorem, relé a kontrolkou.

Kontrola obvodu kontrolky u Jawy 350/640

Zkontroluj správné zapojení, hlavně 86 a 0 na relé. Funkci relé zkontroluješ tak, že odpojíš 86 (žlutý) z relé, zapneš klíček, kontrolka svítí a pak propojíš drátem plus baterky a 86 relé.

Relé musí cvaknout (rozpojit kontakty mezi modrými dráty) a kontrolka přestane svítit. Pokud to neudělá, tak je relé spálené, nebo by mohla být chyba na 0 - špatně ukostřené.

Kdyby toto bylo vše funkční, tak poslední je žlutý drát z altíku na 86. Kontrolka se tedy nemusí testovat pouze výměnou žárovky; je nutné prověřit celý řídicí obvod relé.

Jak ověřit, zda Jawa skutečně dobíjí

Rada jak zkontrolovat dobíjení je jednoduchá. Odpojit všechny vnější odběry energie (světla) a nechat zapojené pouze dobíjení a zapalování (tj. zapojený je jen altík s příslušenstvím a cívka).

Nastartuješ a multimetrem změříš napětí na baterce. Za volnoběhu by mělo být napětí na baterce cca min 13,5 V a při přidání by se mělo dostat na 14,4 V. Pokud se to takto chová, tak by mělo být dobíjení v pohodě.

Upozorňuji, že pojistka nechrání obvod dobíjení, tj. v tomto testu sice pojistku mít musíš, ale stačí malá, protože přes pojistku se v tomto případě napájí jen zapalování (proudy o hodnotě okolo 1 A).

Tento proud můžeš změřit, pokud místo pojistky dáš vhodný ampermetr. Obdobně můžeš změřit nabíjecí proud, pokud zapojíš ampermetr do kabelu mezi usměrňovač a baterku.

Orientační hodnoty při měření

Hodnota 12,6-12,8 V naměřená po jízdě sama o sobě ještě nepotvrzuje, že alternátor správně dobíjí za všech provozních podmínek. Baterie může mít toto napětí i po předchozím nabití, zatímco při zapnutých světlech nebo při vyšších otáčkách může v systému vznikat závada.

Kontrolka problikává nebo svítí ve vysokých otáčkách

Pokud se kontrolka po překročení přibližně 3000 otáček změní ve stroboskop, v určitém rozsahu otáček svítí a při úplném maximu zase zhasne, může jít o přerušovaný kontakt, problém s relé, vodičem od alternátoru nebo s jednou z fází alternátoru.

U podobné závady se může stát, že při jízdě kontrolka dobíjení občas rozsvítí a jedna fáze jde jen občas. Zlomený kabel před usměrňovačem může způsobit, že jedna z fází funguje pouze někdy.

Shodou okolností jsem při výměně sekundárního převodu odhalil veliký průšvih v elektrice - roztavená jedna fáze alternátoru. Oprava drátu a fastonu byla v pohodě, ale vypálený kontakt ve svorkovnici mě dal chvíli zabrat.

Při té příležitosti jsem zjistil, že v dalším je také studeňák a tak jsem proletoval vše. To ukazuje, že nestačí kontrolovat pouze samotný alternátor; důležitý je také stav konektorů, svorkovnice a přechodových spojů.

Kontrola uhlíků a držáku uhlíků

Mně se hodně stávalo, že se při vyšším odběru začal tavit plast držící uhlíky a pak to přestalo budit a tím i nabíjet - vyměň držák uhlíků.

Při vyšším elektrickém odběru, například po rozsvícení světel, může závada na držáku uhlíků přerušit buzení alternátoru. Výsledkem je problikávání kontrolky, vynechávání motoru nebo úplné zhasnutí motoru.

Také je vhodné zkontrolovat uhlíky, jejich pružiny, vedení v držáku, komutátor a čistotu prostoru kolem statoru. Byl tam trochu bordel od uhlíků, tak jsem se to snažil pořádně vyfoukat a očistit.

Asi to byl částečně jeden z problémů, páč po tom to už bylo celkem lepší.

Ukostření baterie a elektrických komponentů

Pro jistotu zkontroluj, zda máš baterku řádně ukostřenou k rámu šroubem M 6 za kastlíkem pro baterku a menším šroubem na relátku (bílý kabel). Toto umí dost pozlobit.

Prověř hlavně ukostření všeho a pak koukej dál. Špatné ukostření může způsobit nejen potíže s dobíjením, ale také výpadky zapalování, blikání kontrolky, nestabilní napětí a zhasínání motoru při zvýšeném odběru.

Kdysi u kejvačky mi to také nedobíjelo jen kvůli mizernému ukostření. Proto je vhodné očistit nejen kabelové oko, ale také místo, kde se kostřicí vodič dotýká rámu, a zkontrolovat dotažení šroubů.

Jawa zhasíná po rozsvícení světel

Jawa 350 při jízdě a rozsvícených světlech najednou začne vynechávat a pak úplně ztratí napětí, takže chcípne. Stane se to vždy po několika minutách zapnutých světel.

Pokud se jede bez světel tak je to OK. Dokonce i když to ztratí napětí se světly a světla se vypnou, tak se to hned chytne a jede.

Přitom je baterka nabítá, takže před totální ztrátou napětí to ještě normálně dobíjelo. Taková závada proto nemusí znamenat pouze nedostatečné dobíjení, ale také zkrat nebo přetížený obvod ve světlech.

Když mě to nezlobí, že by to blbě dobíjelo, dobíjí to pořád a najednou „blackout“, prostě to zhasne jak když shoří pojistka. A to jen a pouze, když jsou rozsvícená světla.

Postup hledání zkratu ve světelném okruhu

Druhá vhodná rada je, udělat to přesně opačně. Odpojíš kompletně celé dobíjení, necháš zapojené pouze vnější spotřebiče (světla), necháš zapojenou baterku a do série s pojistkou dáš vhodný ampermetr.

Dále budeš postupně zapínat jednotlivé spotřebiče (brzdové světlo, parkovačku.) a budeš sledovat, co dělá ampermetr. Pokud bude vše v pořádku, tak u brzdového světla naměříš cca 2 A, u hlavního světla cca 4 A dle žárovky a kde to bude šlusnuté, tam ampermetr vystřelí svojí pojistku nebo něco podobného.

Zapínej to po jednom, ať dobře dokážeš identifikovat, co je ten problém. Obecně vzato tím, že celý obvod rozdělíš na menší části, které se nechají proměřit „provozně“ ampermetrem, rychleji a snadněji najdeš závadu.

To může dělat přepínač na řídítkách, ten bakelit nemusí izolovat a pouští proud na kostru do řídítek. Zkontrolovat je proto třeba přepínač světel, kabely v řídítkách, objímky žárovek, vedení pod sedlem a místa, kde se kabely mohou odírat o rám.

Nejčastější místa poškození kabeláže

Typické proseknuté dráty u 683 jsou buď v trubičkách blikačů, pod přepínači řidítek, případně někde pod sedlem.

V konkrétním případě byly nalezeny dva seklé kabely pod sedlem, ale těmi závada způsobena nebyla. Při hledání je tedy důležité proměřit nejen viditelné poškození, ale také vodiče ohýbat a kontrolovat jejich průchod proti kostře.

Občasné zkraty po zapnutí světel může způsobovat také spínací skříňka. Odporoučela se spínací skříňka a dělalo to přesně co popisuješ, občasné zkraty po zapnutí světel bošákem.

Usměrňovač, regulátor a svorkovnice

Pokud tam máš ještě starý usměrňovač (černá děrovaná krabička, do které vedou 3 šedé dráty z altíku a červený od baterky), umístěný v kastlíku hned vedle relátka, tak doporučuji odšroubovat a podívat se, jestli jsou na kontaktnici vzadu dobře připájené drátky a zda se tato svorkovnice netaví.

Za prvně ve spoji konektoru kabelu a svorkovnice vzniká často velký přechodový odpor, protože pod ten kastlík rádo prší a oxiduje to tam a za druhé, výrobce to pájel cíno-olověnou pájkou, ovšem s vysokým podílem cínu („tvrdá“) a tak se stávalo, že se tam ten drátek často uklepal.

Zase vznikl přechodový odpor a svorkovnice odtekla, nebo ten usměrňovač shořel. Byla zaznamenána dokonce natavená plastová schránka, na které to drží.

Případně pomocí multimetru a funkce „měření diod“ snadno změříš (po odpojení), zda není usměrňovač vadný (diodu po diodě) a tím vyloučíš vadu v usměrňovači.

Jinému majiteli zlobila třinda díky zaoxidovaným kontaktům u rozpojovacího relátka, které je pod regulátorem dobíjení na rámu. Navíc bylo po letech provozu zaoxidované i uvnitř.

Jednou také blblo dobíjení díky zlomenému kabelu před usměrňovačem - jedna z fází šla jen občas. Zjistil jsem to tak, že se mi při jízdě sem tam rozsvítila kontrolka dobíjení.

Rozdíl mezi alternátorem Magneton a permanentními magnety

Jawka s původním altíkem, tedy Magneton musí mít regulátor pro alternátory s cizím buzením. Regulace pak spočívá v tom, že reguluješ velikost magnetického pole v rotoru, tedy jak moc magnetuje rotor, což se pak projeví ve výstupním proudu alternátoru.

Všeobecně se však už hodně let používají alternátory s permanentními magnety, kde uvedené magnetické pole je furt stejné, generované permanentními magnety. Alternátor pak generuje nějaký proud, který je regulován tak, že přebytečná energie se prostě vytopí na zatěžovacím odporu.

Není možné zaměnit regulátor pro alternátory s cizím buzením a s buzením permanentními magnety už z principu. Při výběru náhrady je proto nutné vědět, jaký alternátor je v motocyklu namontovaný.

V případě Jawy 350 s původním alternátorem Magneton tedy nelze bez dalšího použít regulátor určený pro jiný typ alternátoru, například jednotku z motocyklu s permanentními magnety.

Malé VAPE a alternátor Magneton

Pokud máš malé VAPE v kombinaci s původním alternátorem MAGNETON, pak může teoreticky být problém s buzením alternátoru.

Rotor alternátoru MAGENTON byl totiž navinut někdy jedním směrem a někdy opačným, což v kombinaci s kladivkama nevadilo, ale vadí to snímači VAPE.

Řešení existovalo dvojího typu, buď prohodit kabely jdoucí na uhlíky (DF a kostra), případně výměnu snímače VAPE za typ tuším S03. Detaily viz Jawa Service Bulletin 1/95.

Souvislost dobíjení se zapalováním je jednoduchá. Rotor alternátoru s cizím buzením je vlastně elektromagnet, do kterého cpeš o to větší proud, o co více chceš dostat proudu z toho alternátoru.

Pokud máš z alternátoru malý odběr, nejsou zapnutá světla, dobíjecí relé dává malý budící proud a rotor se tak tváří jako slabý elektromagnet. Pokud altík zatížíš více, musí se magnet zesílit.

Snímač zapalování od VAPE je také „elektromagnetický“, protože jeho jádro je permanentní magnet okolo kterého je namotaná cívka určitým směrem. Když se podíváš, jak daleko je ten snímač namontován od rotoru zapalování, pak jistě pochopíš, že magnetické toky obou prvků se musí nějakým způsobem ovlivňovat.

Pokud si dobře pamatuji, tak kontrola dle výše zmíněného Bulletinu se dá provést kompasem i bez demontáže víka a „oprava“ se provádí pouze přehozením kabelů na uhlíkách, protože tak pustíš proud do té budící cívky opačně a přepóluješ tím elektromagnet.

Výpadek napětí na 7 V

Pokud po zapnutí světel motocykl přibližně minutu funguje, dobíjí například 14 V a potom napětí na baterce náhle spadne na 7 V, jde o závažný výpadek v elektrickém systému.

V takové situaci je nutné kontrolovat nejen baterii, ale také spínací skříňku, přepínač světel, pojistkové vedení, ukostření, alternátor, usměrňovač a všechny silové spoje.

Napětí, které se během několika sekund opět srovná, může odpovídat přerušovanému zkratu nebo kontaktu, který se po zahřátí rozpojí a po ochlazení znovu spojí. Závada se proto může při stání obtížně hledat a projeví se až při vibracích nebo teplotním zatížení.

Výměna baterie může být jedním z ověřovacích kroků, ale sama o sobě nevysvětlí závadu v kabeláži, spínací skříňce nebo světelném okruhu. Pokud dochází k úplnému zhasnutí pouze po zapnutí světel, je nutné hledat také zkrat mimo samotné dobíjení.

Starší šestivoltové dynamo a kontrolka

U starších verzí Jawa 350 s kladívkovým zapalováním, šestivoltovým dynamem a dvoucívkovým regulátorem se kontrolka může na volnoběh rozsvítit a po přidání otáček zhasnout.

Na volnoběh, který mam zvednutý mi svítí kontrolka, že nedobíjí. Po přidání zhasne a trochu začne dobíjet. Motorka nedokáže na volnoběh uživit ani sama sebe.

Po vytočení na půl plynu bylo na baterce naměřeno 6,8 V. Se zhasnutými světlami motorka jezdí, ale při rozsvícení a nízkých otáčkách začíná vynechávat.

U tohoto systému je třeba zohlednit, že dynamo má při nízkých otáčkách omezený výkon a zapnuté světlomety mohou převýšit jeho okamžitou produkci. Pokud se však napětí při vyšších otáčkách nedostane na správnou hodnotu, je nutné kontrolovat dynamo, uhlíky, komutátor, regulátor a stav baterie.

Odbuzení rotoru u šestivoltového systému

Pokud sundám stator nebo rotor, tak se to celé odbudí. Tzn. že na výstupu z relátka (elektronické-celé zadělané v hliníkové krabičce) na 61 mam 0,3V místo 7,5V.

Až po nabuzení (spojení 51 a 61 ve vysokých otáčkách) mi to dává těch 7,5V. Proč se to stále odbuzuje resp. proč se to nenabudí pak samo?

U takového systému je potřeba postupovat podle příslušného zapojení a měřicích hodnot pro daný typ regulátoru. Samotné sejmutí statoru nebo rotoru může vést ke ztrátě zbytkového magnetismu a elektronický regulátor nemusí v takovém případě začít nabíjet bez opětovného nabuzení.

Problém mohou ovlivnit také uhlíky, komutátor, proud buzení, ukostření regulátoru a správné zapojení svorek 51, 61 a kostry.

Náhrada původního systému jednotkou VAPE

Po opravě roztavené fáze alternátoru bylo možné nahradit původní usměrňovač, regulátor a relé jednotkou VAPE R-04.

Zapojení není složité, jen mě trochu dala zabrat kontrolka dobíjení - spojit ji s vývodem uhlíku DF, který vede do R04, druhý konec z kontrolky (původně zem) spojit na 15 ve spínací skříňce (bošárně).

Zbylé dráty co vedly z původního relé uštípat, zaizolovat, zelený z alternátoru (střed) se nezapojuje, také ho zaizolovat. Natáhnout pořádně zem, B+ a dobíjení funguje skvěle už od nízkých otáček.

Takovou úpravu je ale nutné provádět pouze při použití jednotky určené pro konkrétní typ alternátoru a podle jejího zapojení. Regulátor z jiného motocyklu nelze připojit pouze podle počtu vodičů a barev.

Bezpečný diagnostický postup

1. Zkontroluj stav baterie a její ukostření k rámu.

2. Proměř napětí na baterii při vypnutých světlech, na volnoběh a při zvýšených otáčkách.

3. Stejné měření zopakuj se zapnutými světly.

4. Prohlédni uhlíky, držák uhlíků, komutátor a vodiče k buzení.

5. Zkontroluj všechny tři fáze alternátoru, fastony, konektory a svorkovnici.

6. Prohlédni starý usměrňovač, jeho pájené spoje a případné známky tavení.

7. Proměř diody usměrňovače funkcí měření diod po jeho odpojení.

8. Ověř funkci rozpínacího relé kontrolky přes svorky 86 a 0.

9. Proměř světelný okruh ampérmetrem a zapínej jednotlivé spotřebiče postupně.

10. Pokud závada vzniká pouze se světly, zkontroluj spínací skříňku, přepínač na řídítkách, objímky žárovek a kabely pod sedlem.

Při měření je důležité nepřipojovat ampérmetr přímo paralelně k baterii. Proud se měří v sérii s daným obvodem a vhodným přístrojem s odpovídajícím rozsahem a jištěním.

Kontrolka dobíjení Jawa 350 proto nemá být posuzována samostatně. Rozhodující je kombinace jejího chování, skutečného napětí na baterii, stavu buzení alternátoru, funkce relé, kvality ukostření a zatížení světelným okruhem.

tags: #kontrolka #dobijeni #jawa #350