Poškozené dosedací plochy karterů Jawy 50 lze opravit navařením hliníku a následným srovnáním do roviny, ale nejprve je nutné posoudit rozsah poškození a stav obou polovin motoru. Pokud jsou kartery pouze lehce ohlodané a motor má stále rovné a použitelné dosedací plochy, může stačit vhodný tmel; při výrazném poškození je však nutné karter vyvařit a opracovat, případně použít jiný párový karter.
Samotné vyvaření vyžaduje vhodné vybavení pro svařování hliníku a následné přesné obrábění. Kartery se po opravě musí srovnat tak, aby k sobě správně dosedaly, motor těsnil a zůstaly zachované správné boční vůle klikové hřídele i převodovky.
Kdy je vyvaření karterů nutné
V podstatě lze spravit všechno, záleží jen na tom, kolik jsi ochoten do opravy dát peněz!
Vzhledem k tomu, že karterů na pio je pořád ještě celkem dost a daj se bez problému na burze, či inzerci sehnat, tak bude lepší koupit druhé.
Vyvaření má smysl především tehdy, když jsou kartery jinak zachovalé, tvoří správný pár a jejich oprava je výhodnější než shánění jiné poloviny motoru. Při rozsáhlém poškození může být praktičtější použít zachovalé párové kartery, protože nesprávně opravená dosedací plocha může později způsobovat netěsnosti nebo problémy s uložením hřídelí.
Pokud jsou dosedací plochy pouze mírně poškozené, není vhodné spoléhat na stále větší množství silikonu jako na náhradu kovu. Tmel může vyrovnat drobné nerovnosti, ale nenahradí materiál, který byl z karteru odlomený nebo vyštípaný.
Co může poškozené kartery způsobit
Jestliže jsou styčné plochy karterů nerovné, mohou se po dotažení bloků objevit netěsnosti oleje nebo falešný vzduch. Při nesprávné vzdálenosti mezi kartery se může změnit také axiální vůle hřídelí.
Kliková hřídel se musí točit naprosto volně musí být na obou stranách stejně od stěny skříně a nikde nesmí drhnout ani se nezadrhávat.
Pokud není kliková hřídel ve středu prostoru, tak ji musíme vymezit podložkami, a to tak aby ve výsledku měla vůli do stran alespoň 0,2 mm.
Větší vůle mohou způsobit její kratší životnost a vypadávání rychlostí.
Je-li vůle větší, musíte opět vložit odpovídající podložku pod příslušnou hřídel na druhou stranu než při kontrole převodů.
Demontáž motoru před opravou
Motor rozebíráme v poloze, kdy leží na pravém boku, tj. strana se startovací pákou.
Nikdy nepůlíme motor když je v poloze jako na motorce.
Tím že budeme půlit motor na boku docílíme toho, že z motoru sundáme pouze levý karter a tak se nám po zemi nerozkutálejí kolečka z převodovky a podobně.
V době chytrých telefonů radím vše nafotit, vše zdokumentovat jak vypadá, nafotit kolečka, která a jak a kde jsou, a potom i bez potřeby chápání jak to funguje můžeme v klidu demontovat.
Základní příprava
Je-li to možné, nastartujte motocykl a projeďte se s ním, aby se zahřál olej.
Potom ho postavte na stojan, dejte pod něj nějakou nádobu a olej vypusťte.
Nemůžete-li olej zahřát, není třeba ho vypouštět.
Nyní odpojte všechny bowdeny k motoru, sundejte karburátor, výfuk.
Dále sundejte hliníkový dekl na straně magneta a odpojte z něj veškerou elektriku.
Vyšroubujte všechny šrouby, které drží motor v rámu.
Rozpojte a vyjměte řetěz.
Motorku dejte ze stojanu a opřete o zeď.
Opatrně pomocí velkého šroubováku a kýváním za motor ho z rámu vyjměte.
Demontáž válce a zapalování
Dále odšroubujte matice hlavy válce.
Postupně sundejte hlavu a válec.
Všechny věci si rovnáme na vhodné místo, abychom nic neztratili.
Nyní sundejte stator magneta (alternátoru).
Vyšroubujte nahoře a dole obě příchytky a stator tahem nahoru vysuňte.
Šroubovákem povolte vačku.
Nejde-li povolit, zablokujte rotor alternátoru.
Vačku povolte a vyjměte ji z rotoru.
Rotor musíte sundat pomocí šroubu M8, který našroubujete do otvoru po vačce.
Zase musíte rotor zablokovat proti otáčení.
Po sundání rotoru nezapomeňte vyjmout z hřídele klikovky polohovací kolíček rotoru.
Dobře se ztrácí.
Demontáž spojky a převodových částí
Nyní na druhé straně motoru odšroubujte dekl spojky.
Může se stát, že některý ze šroubů nejde povolit.
Vezměte tedy větší šroubovák, založte ho do drážky šroubu a kladivem na šroubovák udeřte.
Tím se šroub uvolní a můžeme ho povolit.
Kryt sundejte.
Na druhé straně ze spojky vyjměte ségrovky, pružiny a čepy.
Spojku uvolněte a pokuste se ji sundat.
Většinou to jde, protože primární řetěz je vytahaný.
Zbývá odšroubování spojkového koše.
Zase narovnejte plechovou podložku u středové matice, koš zablokujte a trubkovým klíčem 14mm matici povolte.
Koš sundejte.
Zároveň nezapomeňte uložit tyčky spojky (kratší a delší) a kuličku.
Zbývá sundat pastorek.
Zablokujte ho proti otáčení, nasaďte ořech, odšroubujte matici a sundejte podložku.
Na pastorek potřebujeme nutně stahovák.
Ten na něj nasaďte a utáhněte ho.
Neodskočí-li, ještě trošku utáhněte stahovák a kladívkem klepněte na středový šroub stahováku.
Pozor ale, klikovka nesmí být na druhé straně nikde opřená, jinak bychom ji rozvážili.
Zase trošku utáhněte a zase klepněte.
Je lépe pracovat v rukavicích, odskočení pastorku je někdy razantní.
Takto opakujte postup, dokud pastorek neodskočí.
Rozpůlení karterů
Dále povolte všechny šrouby obou karterů.
Jsou z boku jak vnitřní, tak vnější.
Pozor, za válcem jsou také, na ně se zapomíná.
Po vyšroubování všech šroubů, šroubů řadicího automatu (ze shora) a po sundání startovací páky vyklepnutím klínku je motor připravený k půlení.
Zásadně nezačínejte vložením do štěrbiny mezi kartery šroubováku, nebo sekyry.
Vždy vemte špalík a kladívkem přes špalík poklepávejte kolem štěrbiny na kartery kolem dokola.
Tím se těsnění uvolní a opatrně můžete půlit.
Nyní si můžete pomáhat i šroubovákem, ale jen s citem, abyste nepoškodili dosedací plochy.
Pomáhejte si poklepáváním zase přes špalík na hřídele převodovky.
Na klikovku pozor, abyste ji nerozvážili.
Čištění a kontrola před vyvařením
Po rozpůlení si jednotlivé části pečlivě uložte.
Následuje očištění všech částí omytím např. v mycím stole, nádobě s benzínem, petrolejem nebo čističem brzd.
Vyklepněte ložiska, simerinky.
Jsou-li vadná, tak i bronzová pouzdra.
Dosedací těsnící plochu je nutné před posouzením důkladně očistit od starého tmelu, oleje, nečistot a oxidace.
Očištěnou plochu lze následně lépe prohlédnout a zjistit, zda je poškození pouze lokální, nebo zda zasahuje do větší části obvodu karteru.
Kontrola karterů
Zkontrolujte obě poloviny karterů, zejména:
- dosedací těsnicí plochy;
- uložení ložisek;
- uložení bronzových pouzder;
- otvory pro šrouby;
- okolí otvorů pro uchycení motoru;
- plochy kolem válce;
- uložení gufer;
- praskliny a deformace.
Zkontrolujte všechna kolečka převodovky.
Jsou-li oběhaná, nebo jinak poškozená, musíte je vyměnit.
Zkontrolujte startovací segment.
Ten musí mít všechny zuby v pořádku, ostré.
Jinak je nutné jej také vyměnit.
Ještě prohlédněte řadicí automat je-li v pořádku.
Řadicí vidličky Pokud zjistíme, že jsou radící vidličky probroušené, tak je zajisté potřeba je vyměnit, stačí opravdu málo, aby už rychlosti vyskakovali.
V čem spočívá vyvaření karteru
Poškozené místo se při opravě doplní hliníkovým materiálem a následně se opracuje do původního tvaru. U dosedací plochy nestačí pouze vytvořit souviský svar; opravená plocha musí být po celé délce rovná a musí správně navazovat na okolní materiál.
zavarit a srovnat do roviny delal sem to takhle na Puchovi .
Jestli se pta na takovou blbost, tezko bude mit doma AC/DC TIGa, aby zavaril hlinikovy karter.
Vyvaření hliníkového karteru proto není běžná oprava proveditelná bez odpovídajícího vybavení a zkušeností. Po svaření je nutné odstranit přebytečný materiál a ověřit, že se při opravě nezměnil tvar karteru.
Co musí oprava zachovat
Opravené kartery musí po sešroubování vytvořit stabilní a těsný celek.
Je-li vše OK, nahřejte horkovzduškou druhý karter a zaklopte.
Nyní vyzkoušejte boční vůle hřídelí.
Jsou-li kolem 0,2 mm, je to v pořádku.
Dáte-li papírové těsnění, bude celková vůle do 0,5 mm.
Je-li vůle větší, musíte opět vložit odpovídající podložku pod příslušnou hřídel na druhou stranu než při kontrole převodů.
Tento postup je důležitý pro funkci převodovky.
Kontrola rovinnosti karterů
Po vyvaření musí být dosedací plocha srovnána do roviny. Pro kontrolu rovinnosti lze použít rovnou desku a kontrolovat otisk kontaktní barvy nebo světelnou spáru, přičemž opracování musí probíhat opatrně, aby se neodebralo více materiálu, než je nutné.
Já používám silikon, hlavně srovnávám (zabrušuji) kartery na 10mm skleněné desce, nanáším rovnoměrnou souvislou vrstvu, dotahuji tak za hodinku a nic nekápne.
Dosedací plochy karterů musí být před konečnou montáží rovné, čisté a odmaštěné.
Základ mít odmaštěný kartery.
Důkladně očištěnou dosedací těsnící plochu ještě jednou utřete hadrem namočeným v technickém benzinu (odmaštění).
Pokud jsou poškozené také plochy kolem otvorů pro šrouby, je nutné zkontrolovat, zda se při dotažení kartery nedeformují nebo zda šrouby nedosedají na nerovné výstupky.
Volba těsnění mezi kartery
Ve finále je výsledek stejný, pokud tedy není jeden z katrerů nějak razantně deformovaný a z toho důvodu již netěsní.
Pokud totiž oba kartery k sobě stáhnete, je jedno, jestli tím zmáčknu papír. těsnění nebo tmel.
Tloušťka zde NEHRAJE ROLI.
Silikon
Pokud se rozhodneme použít silikon, tak ho použijeme přiměřené množství.
Bloky před nanesením řádně odmastíme.
Naneste malé množství (bohatě stačí) silikonu po celém obvodě karteru a rozetřete prstem (nic se vám nestane).
Silikon protože za 1.) pobere i prohnutější, osekané kartery (ale zase čeho je moc. ) a za 2) když dáš papír, tak budeš mít větší vůli na předloze a budeš muset shánět vymezovací podložky.
Samotný silikon však není vhodným řešením pro výrazně chybějící materiál nebo silně deformované kartery.
Papírové těsnění
Pokud jsme se rozhodli pro papírové těsnění, je pro nás ideální natřít bloky vazelinou, aby po nich těsnění necestovalo a potom bloky nasunout a až se dotknou, tak je stáhnout šrouby a zkusit, zda se všechno krásně a volně točí.
Dosedací plochu po celém obvodě potřete vazelínou a přilepte papírové těsnění.
To potom i z druhé strany pomažte vazelínou.
Papírové těsnění může ovlivnit výslednou vůli hřídelí, proto je třeba po jeho použití znovu ověřit boční vůle.
Pokud někdo bude používat silikon/paulin a nevím co ještě, je dobré vědět, že tyto tmely by měli odolávat vyšším teplotám.
Kombinace papíru a silikonu
papír a silikon nebo papír a hermetik je totální blbost
V některých případech se v praxi používá papírové těsnění doplněné tenkou vrstvou tmelu, ale takový postup může změnit výslednou vzdálenost karterů a neměl by nahrazovat správné srovnání dosedacích ploch.
Pokud jsou kartery výrazně poškozené, je nejprve nutné obnovit jejich kovovou dosedací plochu a teprve potom řešit konečné těsnění.
Montáž ložisek a kontrola klikové hřídele
Ložiska vkládáme ideálně do nahřátého motoru bez násilí.
Vemte kartery, nahřejte je v místech pro ložiska horkovzdušnou pistolí a do otvorů vložte ložiska.
Nemáme-li na tuto variantu vybavení,tak se po montáži gufer uchýlíme k jemným násilnostem a ložiska klepáním kolem dokola pravidelně dostaneme do svých uložení.
Na klikovou hřídel patří ložiska s označením C3 a do převodovky ložiska s označením A.
Gufera je dobré před montáží namazat vazelinou.
Potom jsou montovat často naprosto jednoduše rukou.
Pokud nejdou, tak je dobré je přiklapnout třeba přímo ložiskem, které má stejný průměr.
Pokud nám kliková hřídel nejde do ložisek ani po zmražení je potřeba stáhnout čepy tak, aby šla ložiska nasunout.
Často je problém hned na kraji čepu,kde je čep třeba je o jednu tisícinu větší, a už nám to nejde.
Smirkový papír hrubosti 600 a potom 800 nám od tohoto problému pomůže.
Docílíme toho, že kliková hřídel jde do ložisek suvně ale s odporem.
Po namontování klikové hřídele složíme bloky i s těsněním jenom tak na zkoušku a stáhneme je šrouby.
Kliková hřídel se musí točit naprosto volně musí být na obou stranách stejně od stěny skříně a nikde nesmí drhnout ani se zadrhávat.
Složení převodovky a karterů
Pokud jsme si převodovku nafotili, tak vše vrátíme, tak jak to bylo.
Nutně musíme dávat pozor na montáž prostředních koleček převodovky, která jsou pro druhou rychlost.
Pokud tato dvě kolečka přehodíme, tak bude místo dvojky jak jsme zvyklí rychlost odpovídající rychlosti 1,5.
Díky tomu nám potom motorka nebude chtít jet na trojku, protože se nezvládneme dostatečně rozjet.
Takže na to určitě pozor.
Do pravé poloviny motoru vsuňte (naklepněte) první převodové kolečko (23 zubů), vedle něj vsuňte do bronzového pouzdra předlohový hřídel.
Na 23zubé kolečko nasaďte 20zubé kolečko (kolíky dolů) a nasaďte hlavní hřídel.
Na předlohový hřídel nasaďte 18zubé kolečko (kolíky vzhůru).
Dvojité startovací kolečko nasaďte na vrch předlohového hřídele.
Zasuňte vidličku řazení do drážek převodových koleček a prostrčte jí tyčku (špičkou nahoru).
Nasaďte řadící mechanismus (automat) a kolík, co je na vidličce, nasaďte do díry v kulise řazení.
Řadící mechanismus zajistěte v bloku motoru šroubem M6.
Nasaďte startovací hřídel s pružinou.
Konec pružiny zasuňte do dírky vedle převodových koleček.
Z venku na hřídel přimontujte startovací páku.
Správná poloha startovací páky
Startovací páka musí být před montáží bloků k sobě v poloze, ve které je, když ji sešlápneme maximálně dolů.
Při skládání tak musíme stále přemáhat pružinu segmentu, jinak by se čep segmentu nezachytil o blok a páka by se po složení motoru protáčela na prázdno.
V tu chvíli otočte startovací páku o jednu celou otáčku dopředu (ve směru startování) tak, aby byla ve své přirozené poloze.
Dobré je mít s sebou nějakého pomocníka, který vám ji přidrží.
Zaklopení karterů
Na osazeném karteru odmastěte dosedací plochy a lehce potřete silikonem.
Bezprostředně po tom si natřete i příslušnou stranu papírového těsnění a položte ho na karter.
Natřete druhou stranu papírového těsnění a dosedací plochu prázdného karteru.
Horkovzdušnou pistolí hodně nahřejte prostory ložisek, natočte startovací páku a rychle přiklopte.
Karter musí doklapnout na dosedací plochy bez pružení.
Vložte úhlopříčně dva šrouby a stáhněte kartery k sobě.
Vše se musí volně otáčet.
Vezměte levý karter a přiložte ho na pravý.
Pomocí tenkého šroubováku nasměrujte hřídele převodovky do děr (ložisek).
Dřeveným kladivem (případně dřevený špalík + kladivo) polovinu rovnoměrně naklepejte tak, aby mezi bloky zůstala mezera cca 1,5 cm.
Blok doklepněte na doraz a našroubujte všechny šrouby.
Všechny šrouby začněte do kříže dotahovat - tj. střídavě, vždy dva proti sobě.
Nakonec všechny šrouby ještě jednou dotáhněte, co to půjde.
Po dotažení znovu zkontrolujte volné otáčení klikové hřídele, řazení a boční vůle převodových hřídelí.
Kontrola těsnosti po opravě
Po sestavení musí být spoj karterů po celém obvodu rovnoměrně stažený a bez viditelných mezer.
Otřete vyteklý silikon a vsaďte simerinky.
Simerinky u klikovky nezatlačujte do hloubky, jsou v rovině s okolní plochou.
Před jejich nasazením vždy je natřete vazelínou a také otvor, do kterého jej vkládáte.
Pokud se po sestavení kliková hřídel začne otáčet ztuha, kartery se nesmí dále násilně dotahovat. Nejprve je nutné zjistit, zda je problém v uložení ložisek, v nesprávné axiální vůli, v deformaci karteru, v těsnění nebo ve špatně usazené klikové hřídeli.
Motor složený pouze na silikon může po dotažení vykazovat stejný problém jako motor s nesprávně opravenými kartery, pokud se při stahování bloků změní poloha ložisek nebo klikové hřídele.
Pokud se kartery k sobě stáhnou, ale kliková hřídel jde pouze za pomoci značné síly, je nutné motor znovu povolit a zkontrolovat montáž.
Dokončení motoru po opravě karterů
V tuto chvíli již zpět namontujte spojku s primárním řetězem a pastorkem na jedné straně a na druhé alternátor.
Všechny matice řádně dotáhněte a ohněte okraj zajišťovací podložky k matici.
Platí hlavně u spojkového koše a řetězového kola.
Je-li vše v pořádku, zaklopte víko na straně spojky s těsněním a silikonem.
Na hlavní hřídel převodovky nasaďte unášeč spojky.
Na vyčnívající hřídel nasaďte zajišťovací podložku a našroubujte matici (nejčastěji nástrčkovým - trubkovým klíčem 14).
Nesnažte se ji dotáhnout „na krev“, proti povolení slouží podložka.
Podložku alespoň z jedné strany šroubovákem přihněte.
V žádném případě nepoužívejte pérovky nebo jiné podložky!
Válec a píst
Pod válec se dává papírové těsnění, které běžně koupíte.
Těsnění potřete jemnou vazelínou, přilepte ho na blok motoru a potřete jej i z druhé strany.
V žádném případě nepoužívejte silikon!
Nejprve očistěte vrchní část pístu od úsad a najděte na ní šipku.
Tato šipka má směřovat k výfukovému kanálu - tj. směrem dolů (na to nezapomeňte!).
U pístu zkontrolujte, zda nejsou vylomené zámky pístních kroužků.
Jsou to takové mosazné (žlutý kov) kostičky v drážkách na pístu.
Jestliže tam některý tento zámek chybí, píst vyměňte.
Naprasklé, nebo jinak poškozené písty rovněž nepoužívejte.
Kontrola pístu, válce a klikové hřídele je důležitá, protože opravené kartery nemohou odstranit opotřebení ostatních částí motoru.
Hlava válce
Očištěnou hlavu nasaďte na válec.
Napatří pod ní žádné těsnění, ale dá se běžně koupit hliníkový kroužek (není potřeba, jestliže jste hlavu zbrousili).
Na každý šroub nasaďte podložku a matičku M6.
Matičky dotáhněte do kříže - ne ale příliš velkou silou!
Matičky dotáhněte později ještě jednou po prvním zahřátí motoru na pracovní teplotu a následném vychladnutí.
NIKDY nedotahujte matičky na zahřátém motoru.
Nejčastější chyby při opravě karterů
- snaha vyřešit velké chybějící části pouze silnější vrstvou silikonu;
- použití šroubováku nebo sekáče přímo do spáry mezi kartery;
- opracování dosedací plochy bez kontroly rovinnosti;
- smíchání neověřených tlouštěk těsnění s nesprávně nastavenými vůlemi;
- násilné dotažení karterů při ztuha se otáčející klikové hřídeli;
- zaměnění převodových koleček;
- nesprávná poloha startovací páky při zaklopení karterů;
- nedostatečné odmaštění dosedacích ploch;
- nedodržení správné axiální vůle hřídelí;
- poškození dosedacích ploch při půlení motoru.
Největší problém bývá v tom, že se oprava zaměří pouze na viditelné ohlodání hrany, ale neověří se rovinnost celé dosedací plochy a správná poloha ložisek.
Přistupujte k práci s rozvahou a pečlivostí.
Určitě se to vyplatí.
Motor se vám pak odvděčí dlouhou životností a bezporuchovým provozem.