Těsnění pod pravým víkem motoru Jawa kývačka je potřeba vybírat podle konkrétního typu motoru, tvaru víka a místa, kterým olej uniká. U pravé strany motoru nestačí vždy pouze vyměnit papírové těsnění, protože olej může prosakovat také kolem spojkové tyčky, hřídele řazení, startovací páky, náhonu tachometru nebo šroubů víka.
Pro samotné pravé víko se používá těsnění určené pro daný motor, případně těsnicí papír vhodné tloušťky nebo kvalitní těsnicí tmel na motorové skříně. Dosedací plochy musí být čisté, rovné a odmaštěné; při montáži je důležité víko dotahovat rovnoměrně a nepoužít nadměrné množství tmelu.
Kde může Jawa kývačka na pravé straně motoru téct
Olej nemusí unikat pouze z dělící roviny mezi víkem a skříní motoru. Olej rád prosakuje vpravo okolo spojkové tyčky, okolo hřídele řadicí a startovací páky, z náhonu na tachometr, přes kontrolní šroubek hladiny oleje v převodovce.
U náhonu tachometru je gufero (rozměr si dohledáš v katalogu dílů) - určitě ho vyměň. Někdo říká, že se tam gufera dokonce vlezou 2 za sebe je pak určitě lépe utěsněné.
Olej se do krytu řetězu dostává přes spojkovou tyčku. Je po třeba vyměnit těsnění na pravé straně motoru uvnitř „osy pastorku“. Musíš demontovat mechanismus automatického vypínání spojky a pak se k tomu dostaneš.
Další místo, kde rád olej u Jaw / ČZ teče je kolem nakopávačky - stačí vyměnit těsnící kroužek. Jo a bacha na to těsnění na řadičce,může se stát že bude mos velké a pak se nevrací páky a stejně to netěsní.
Jak zjistit skutečné místo úniku
Po omytí a dalším svezení mi zase odkapává a všechny tyhle místa jsou "suchý" (dělá se na nich lehounkej povlak, ale to je pro mě normální stav). Kape mi to od spodní hrany zadního blatníku a od krytu řetězu vzadu (stejká tam zřejmě z blatníku za jízdy. ) takže to teď o víkendu odkrytuju a zkusim to pořádně prohlídnout.
Nejdříve je vhodné celý pravý bok motoru, okolí víka, hřídelí, šroubů a náhonu tachometru očistit. Teprve potom lze při krátké jízdě nebo po zahřátí motoru sledovat, odkud se objeví první stopa oleje.
U řetězu neni sice sucho, ale ani louže nebo kapky, podle mě to tam nechčije. Suchej je i šroub na vypuštění oleje.
Pokud olej stéká na zadní část motocyklu, nemusí pocházet přímo z pravého víka. Může se dostávat na kryt řetězu nebo zadní blatník přes netěsné hřídele, spojkovou tyčku či mazání čepu zadní vidlice.
Materiál těsnění pro pravé víko
Pro tato účely se vyrábí speciální těsnící papír - zajdi do nějaké prodejny, kde se prodávají gufera a těsnění. Je to takový tlustý zelený papír - myslím, že se dělá v tloušťce 0,2(0,3) ?, 0,5 a 1 mm.
Na to těsnění bych použil 0,5. List 80 x 100 cm tě vyjde asi na 150 kč.
Těsnění skříně motoru pro motocykly ČZ 175 typ 450 a 470. Provedení o tloušťce 0,5 mm, vhodné při opravě nebo skládání motoru.
Sada těsnění motoru určená pro motocykly ČZ 175 typ 450 a 470. Vhodná při opravě, rozebrání nebo celkové renovaci motoru.
U Jawy kývačky je důležité, aby těsnění odpovídalo konkrétnímu motoru, nikoli pouze označení motocyklu. Jednotlivá provedení se mohou lišit tvarem víka, otvory, průchodkami i potřebnou tloušťkou materiálu.
Hotové těsnění nebo vlastní výroba
Určitě se dá koupit origo těsnění, ale ten silikon na motory bude určitě lepší. Zajdi do nejbližší mototechny a řekni jim že chceš lukopren na motory, menší balení stojí cca 100kč.
Dnes se jako náhradní díl prodávají i velmi dobrá těsnění která se dávají bez tmelu/ silikonu rovnou na očištěnou dosedací plochu. Mám s nimi dobré zkušenosti.
Pokud hotové těsnění přesně pasuje a dosedací plochy jsou v pořádku, je jeho použití nejjednodušší. Vlastní těsnění z těsnicího papíru má smysl zejména tehdy, když je původní díl poškozený, nedostupný nebo je potřeba přizpůsobit jej konkrétnímu víku.
když jsem potřeboval nutně jet, vystřihl jsem těsnění i s kusu kartónové krabice. jezdím na ní doteď. jen se to musí po zahřátí dotáhnout.
Takové řešení může krátkodobě pomoci, ale pro trvalou opravu je vhodnější těsnicí papír určený pro motorové skříně nebo kvalitní hotové těsnění.
Použití tmelu na motorové skříně
Jo, použij jakýkoli tmel na těsnění motorových skříní. Lukopren, Hylomar, Würth.
Na slepení se dříve používal HERMETIK,já použil silikon na motory vydží až 500 st.C.
Červený silikon na motory je taky dobrý (třeba berner mám odzkoušen) ovšem nesmíš zapomenout, že ho nesmíš dávat málo ani moc, a po namontování utáhnout jen lehce, až po zaschnutí naplno.
Tím to napatlej, sešroubuj to do sebe a počkej cca 24h než to vytuhne, pak zbytek silikonu co vylezl ven a mužeš vyrazit.
U tmelu je rozhodující tenká a souvislá vrstva. Příliš malé množství nemusí vyplnit nerovnosti, zatímco příliš silná vrstva může vytéct dovnitř motoru nebo zkomplikovat pozdější demontáž.
Kombinace papírového těsnění a tmelu
Na těsnění bych použil 0,5. List 80 x 100 cm tě vyjde asi na 150 kč. Jo, použij jakýkoli tmel na těsnění motorových skříní.
Právě kombinace papír + silinkon není moc to pravé. Přes papír uvnitř mi olej po celém obvodu víka prosakoval - po výměně jen za silikon už je to v pořádku.
Jiný postup používá těsnicí papír společně s tenkou vrstvou přípravku na obou stranách: Po kompetním odmastění natřeš obě strany,vložíš těsnení a je hotovo.
Volba závisí na stavu dosedacích ploch a na tom, zda jde o přesně vyrobené těsnění. U rovných a čistých ploch může dobře fungovat samotné těsnění, zatímco poškozená nebo hrubší plocha může vyžadovat tmel.
Příprava dosedacích ploch
Pokud je víko nebo skříň motoru poškozená, samotné nové těsnění problém nevyřeší. U některých dodělaných karteru mýš zářer ve styčné ploše od rozebírání a tam si s papírem víš kde.
ja budu resit tu samou situaci, mam opravovane leve viko a od toho svarece, ktery se mi ho pokousel svarit, trosku probrousenou hranu. pouziju na opraveni te hrany galumin a pak to trosku prebrousim na nejake rovine.
Je to vlastne tesneni na miru a navic lepe tesnici nez papir (a poradi si s drsnejsim povrchem).
Před montáží je nutné odstranit staré těsnění, zbytky tmelu, olej i nečistoty. Dosedací plocha musí být rovná natolik, aby se víko po dotažení opíralo po celém obvodu.
Správný postup při montáži víka
Tím to napatlej, sešroubuj to do sebe a počkej cca 24h než to vytuhne, pak zbytek silikonu co vylezl ven a mužeš vyrazit.
Po nasazení těsnění se motor musí zahřát, aby těsnění povolilo,cca po kilometru znovu dotáhnout, a po pár kilometrech zase opět.
jak se to zahřeje, tak to ještě s citem přitáhni.
U těsnicího tmelu je nutné rozlišovat mezi dotažením během vytvrzování a následnou kontrolou po zahřátí motoru. Víko se nesmí stáhnout nerovnoměrně ani přetáhnout, protože by mohlo dojít k deformaci víka nebo vytlačení těsnění.
Jo a pořádně zamázni i šrouby,tam to rádo chčije hodně.
Šrouby víka mohou být dalším místem úniku, zejména pokud olej proniká pod jejich hlavy nebo závitem. Při montáži je proto potřeba zkontrolovat také jejich stav a dosednutí.
Těsnění kolem řadicí a startovací páky
Další místo, kde rád olej u Jaw / ČZ teče je kolem nakopávačky - stačí vyměnit těsnící kroužek.
hermosal vydrží jen krátce, kup origo těsnění - ne paírové, ale to černé, kvalitní, nový kroužek pod plastík, novou manžetku na řadící/startovací páku (dej pozor na montáž správným směrem) a musí být pokoj.
U těsnění řadicí páky je třeba hlídat správný rozměr. Může se stát, že bude moc velké a pak se nevrací páky a stejně to netěsní.
Při výměně manžetky nebo těsnicího kroužku je nutné ověřit, že se hřídel volně pohybuje a že nový díl není nasazený opačně nebo příliš těsně.
Náhon tachometru a plastové mazání zadní vidlice
U náhonu tachometru je gufero (rozměr si dohledáš v katalogu dílů) - určitě ho vyměň. Někdo říká, že se tam gufera dokonce vlezou 2 za sebe je pak určitě lépe utěsněné.
Jinak přetěsnil jsemt o balícim papírem a Hermosalem, to drží dobře (zatím ), ale později se ukázalo, že únik může souviset také s plastovým prvkem mazání zadní vidlice nebo s jeho kloubem.
A poslední věc k přimazávání zadní vidle - ten plastovej nesmysl je velmi jednoduché, ale velmi účinné zařízení - převodovým olejem se přimazává čep zadní vidlice.
Provoz zadní vidlice je tímto způsobem bezúdržbový a nemusíš nic řešit (kromě sem tam nějaké kapky oleje).
Pokud chceš, tak ho můžeš zdemontovat, ale pokud si chceš zachovat nezarezlou zadní vidlici, tak budeš muset cca každých 500 km čep ručně mazat maznicí.
Rozdíl mezi těsněním víka a těsněním pod hlavou
Těsnění pravého víka motoru nelze zaměňovat s těsněním pod hlavou válce. Pro JAWA Pérák/Kývačka 250 se prodává například hliníkové těsnění pod hlavu s otvorem 72 mm.
Pro tento produkt momentálně připravujeme popis, který doplníme v blízké době.
Hlava a válec mají jiné požadavky než víko motoru. Problémy s podfukováním hlavy proto nelze řešit stejným těsněním, jaké se používá pod pravé víko zapalování.
Co způsobuje netěsnost motoru
Potíže s těsností těchto motorů byly,jsou a budou.
Jawu můžete utěsnovat horem dolem ale stejně nekde kápne.k těmto strojům to prostě patří.
To však neznamená, že je možné velký únik oleje považovat za běžný stav. Že z toho občas někde ukápne, to bych bral, ale mě po 100 km vychčije víc než decka oleje.
Pokud po vyčištění a výměně těsnění olej stále výrazně uniká, je třeba znovu zkontrolovat všechny průchodky, gufera, těsnicí kroužky, šrouby a dělící plochy v okolí pravé části motoru.
Vhodný postup opravy pravého víka
- Očistit pravou stranu motoru, víko, okolí šroubů, hřídelí a náhonu tachometru.
- Zjistit, odkud se objeví první stopa oleje.
- Demontovat pravé víko a odstranit staré těsnění nebo zbytky tmelu.
- Zkontrolovat, zda není víko nebo dosedací plocha poškozená či prohnutá.
- Prověřit těsnicí kroužek řadicí a startovací páky, gufero náhonu tachometru a těsnění spojkové tyčky.
- Použít přesně pasující těsnění nebo těsnicí papír vhodné tloušťky.
- V případě potřeby nanést pouze tenkou souvislou vrstvu tmelu na motorové skříně.
- Víko nasadit rovně a šrouby dotahovat postupně a rovnoměrně.
- Po vytvrzení tmelu nebo po zahřátí motoru zkontrolovat dotažení.
- Po krátké jízdě celý prostor znovu očistit a ověřit, zda únik zmizel.
Na víko spojky (leve) je klingeritove tesneni a na pulky motoru pouzij tesnici tmel; ja mam modry silikonovy Loctite (pouziva ho Kasalicky), Jawa mi v podstate vubec netece.
U pravého víka je však stejně důležité nejprve určit skutečné místo úniku, protože nové těsnění dělící roviny nepomůže proti netěsnému guferu, kroužku, spojkové tyčce nebo šroubu.
