Oprava motorku stěračů Škoda Fabia se nejčastěji týká zadního stěrače, jehož hřídelka se vlivem zatékající vody zanese rzí a začne se v pouzdře zadírat, případně se zhorší kontakt uhlíků s komutátorem. Než začnete motorek demontovat, je dobré kouknout nejprve na cyklovač a na náhon stírátek.
Pokud se stěrač při běžné rychlosti nepohybuje, pracuje trhavě nebo se vrací do výchozí polohy jen velmi pomalu, nemusí být nutná výměna celého motorku s převodovkou. Zlobení spočívalo v tom, že při zapnutí na cyklovač se stěrač vůbec nepohnul, pomohla akorát až maximální rychlost a stejnak pohyb stěrače byl dosti trhaví.
Nejčastější příčiny poruchy
Po zkontrolování jsem zjistil, že zde je vše bez problémů. Jelikož mě čekala dlouhá cesta musel jsem zajet do autorizovaného servisu Škoda Auto. Zde jsem se dozvěděl, že to je častý problém a že mám spálený motorek.
Jelikož se jedná o stejnosměrný motorek na 12V tak se mi nezdála teorie o jeho spálení. Nejprve jsem myslel, že bude zaseknutá převodovečka. Poté také zkontrolovat převodovečku, měl jsem v ruce jeden takový, který měl motorek v pořádku, ale převodovka byla úplně suchá, stačilo promazat a funguje dále bez problémů.
- zadřená hřídelka v pouzdrech kvůli rzi;
- suchá nebo znečištěná převodovka;
- znečištěné měděné plošky komutátoru;
- opotřebené nebo špatně přitlačené uhlíky;
- zaseknutý náhon stírátek;
- v krajním případě spálené vinutí motoru.
Ovšem nevylučuji možnost, že by opravdu bylo spálené vinutí motoru. Tato situace může nastat, kdyby se zasekl náhon stírátek a motorek přemáhal nějakou velkou sílu.
Demontáž zadního motorku stěračů
Nejprve rozebereme plastový pátých kryt dveří (tapec). Nejlépe opatrně, neboť plastové západky mají tendenci prasknout. Já jsem si je posléze lehce máznul lékařskou vazelinou,takže „pro příště“ to bude snažší.
Vycvakneme krytku na stěrači a povolíme 8smičku matku na hřídelce stěrače poté bud stahovákem nebo lehce kývavým pohybem nahoru dolů demontujem stěrač. Poznámka redaktora: nejprve střerač odkloníme od skla a pak ho teprve zkoušíme sundat.
Pokud je přiložen na sklo pružina, která tlačí stěrač na sklo způsobuje to, že stěrač nejde sundat! Pokud i přes to nejde sundat pokračujeme dále:
Hřídelka s ramínkem drží jak přibitá,stříkám jí WD, kam jen dosáhnu i pod ramínko (přes trubičku rozprašovače)… Rukou ale s ramínkem nehnu. Podložil jsem si tedy ramínko stranovým klíčem a hadrem tak,že vznikla jednoduchá páka (vidlice klíče) opřená o plech a znak Škoda na dveřích.
Pak jsem použil kladívečko a lehce ťukal na hřídelku proti páce - klíči a jím podloženému ramínku! Všude kolem je sklo pátých dveří, průchodka gumová a dost to pruží! Bacha na to,zmýlit se v ráně by bylo drahé!
Po demontáži ramínka otevřem páté dveře a vycvaknem ten krycí plast odpojíme konektor s motoru stěračů dále povolíme a vytočíme 3ks 6tek matek držících samotný motor stěračů a motor vytáhnem ven s pátých dveří.
Z motorku odpojíme konektor (vlevo dole) a povolíme 3 matice s podložkou (10“) opatrně sešroubujeme až na konec šroubovic, kde jsem matky nechal úplně vytočené - ale nesundané!!! Tento postup jsem volil proto,že jsem tušil,jak špatně půjde sundat ramínko stěrače…. což se potvrdilo.
Po stranách má v úchytech gumové průchodky s mosazným pouzdrem. Pouzdra jsem vymáčkl a průchodky vyňal,ale nutné to není. Spíš jen kvůli manipulaci s motorkem.
Rozebrání převodovky a kontrola hřídelky
Na ponku si motor otočíme výkem nahoru a povolíme a vytočíme 7 torxů 10ka a sundáme víko pozor na těsnění víka at si ho zbytečně nepotrháte.
Pomocí torxu jsem povolil 6 vrutů a sňal plechový kryt. Je zde vidět šnekové soukolí a hnací část hřídelky, která jse s ní spojená a jištěná kolíčkem v ozubeneném kole.
Tak a ted trochu operace musí se vyklepnout ta hřídelka a dost záleží na tom v jakým je to stavu dost často je to tam tak přirezlý že to de ven jen horko těžko a už se mi i stalo že mi ta umělá hmota praskla.
Hřídelku jsem opatrně vyťukal kladívkem ven, a po vysunutí ozubeného mechanismu (v patce) jsem otáčením ze strany na stranu a tahem hřídelku dostal ven. Bacha,všude je napatlaná vazelína do vody, takže hadřík je nutný!
Na první pohled bylo jasné,že nahromaděná rez po obvodu hřídelky bránila volnému pohybu v mosazném pouzdru, a proto holka šla i těžko ven. má kolem sebe úplný prstenec se rzí. Hřídelku jsem mechanicky očistil a lehce zasmirkoval.
V tý umělý hmotě sou 2 futýrka jedno dole druhý nahoře stane se že to přirezne k hřídelce a de to ven s tý umělý hmoty i futrama pak se musí futra stáhnout ošmirglovat hřídelka a futra zevnitř opilovat tak aby běhala volně na hřídelce.
Pozor, když jsem kartáčkem na zbraně protahoval pouzdro hřídelky,vytlačil jsem ven malé těsnění a ucpávku, o tom jsem fakt neměl tušení, že je součástí korpusu. Neztratit!
Oprava zadírání hřídelky
Chybějící a obroušenou zkorodovanou část nebylo čím doplnit, takže jsem ji (po odmaštění) alespoň lehce stříknul barvou na kola. Nějaká ta obroušená setina milimetru snad nehraje roli!
Poté se futra zpět vmáčknou za použití třeba vteřinovýho lepidla do tý umělý hmoty dále si za pomoci 2 tenčích šroubováků vyndáme převodový kolo ze spoda na kole je vodivá dráha pro doběhový kontakty tu očistíme a vemem jemným smirkem.
Pak jsem hřídelkou namazal vazelinou do vody, a vsunul ji (kupodivu) lehce do pouzdra. Ozubení na její patce jsem přes vodící kolíček zasunul do otvoru v kolečku. Vše jsem ještě lehced přemáznul vazelinou a zbývá jen přišroubovat kryt.
Do horní části komínku,ze kterého hřídelka trčí ven jsem opatrně zandal těsnící kroužek, máznul také vazelínu,a nacvakl ucpávku. Připraveno,“opraveno“.
Čištění doběhových kontaktů
Pod kolem se nalézají 2 samotné doběhové kontakty ty též očistíme jemným smirkem a pokud je třeba napružíme. Vodivá dráha pro doběhové kontakty musí být čistá, aby motorek správně doběhl do výchozí polohy.
Poté to začnem skládat nezapomenem to vše namazat plastickou vazelínou-uložení převodového kola,lehce vemem i ozubení kola,nacpem vazelínou tu umělou hmotu s futýrkama,máznem lehce hřídelku a i ten její ozubenej převod namažem a rozhejbem musí jít volně,já lehce mažu i těsnění víka.
Oprava elektrické části motorku
Nejprve je nutné odšroubovat dva šrouby, které jsou mezi převodovkou a motorkem. Po jejich odšroubování můžeme převodovku vytáhnout. Pozor při vytahování převodovky, vytahujeme i část motorku a to napěťovou část s uhlíkama.
Uhlíky jsou uchyceny v drážkách s pružinkami a ty se po vyndání samozřejmě uvolní a je třeba dávat pozor a neztratit je.
Po vyndání převodovky zůstane komutátor, na vrchu jsou měděné plošky komutátoru, které jsou s největší pravděpodobností černé v místech kde se nacházejí uhlíky.
Tato vrstva může zkratovat dvě části komutátoru a pro rozjetí motorku je pak třeba vyšší napětí, v horším případě je zkratováno více plošek a motorek se třeba už ani nerozjede.
Celý komutátor vytáhneme, je třeba trochu síly, je umístěn v pouzdře s magnetem. Teď jak odstranit uhlíkovou vrstvu.
Nejlepší je nechat si ji stáhnout na soustruhu, velice nedoporučuji odstraňovat vrstvu smirkovým papírem, měď je měkký materiál a v ploškách by zůstávali části smirku, což by vedlo k následnému zničení uhlíků tak i komutátoru.
Takže doporučuji jen a jen stahovat na soustruhu. Po odstranění uhlíkové vrstvy je nutné vzít pilku a mezery mezi měděnými ploškami protáhnout, aby nezůstala nějaká mikro vrstva, která by opět vedla ke zkratu.
Zpětná montáž uhlíků a převodovky
Zde je snad jediný problém a to jak vrátit zpět pružiny za uhlíky. Nejprve vrátíme komutátor do pouzdra, opět se budeme trochu prát s magnetem, tak aby byl v té správné poloze, to každý pozná, prostě to tam zapadne.
A teď přijde asi ten největší problém. U uhlíků vidíme, že jsou uchyceny v měděném pouzdře, z druhé strany tohoto pouzdra je jazýček, který ohneme ven tak, aby se tam dala vložit pružinka. Toto opakujeme pro všechny tři uhlíky.
Následně uhlíky zasuneme do pouzder co nejdále aby nevyčnívaly ven pak celou převodovku nasadíme zpět na komutátor, ale tak aby uhlíky byly nasměrovány na měděné plošky a ještě byla možnost vložit zmíněné pružiny.
Teď vložíme vždy jednu pružinu, uhlík vyjede z druhé strany a zastaví se až o komutátor, a opět ohneme zpět jazýček, aby pružina nemohla vyskočit.
Toto celé opakujeme pro všechny tři uhlíky, doporučuji toto dělat ve dvou, aby jeden držel převodovku a druhý montoval pružiny. Pokud máme namontované pružiny celou převodovku zatlačíme až nadoraz, abychom ji mohli zašroubovat.
Prasklé plastové pouzdro
A druhá věc pokud by někomu při vyklepávání hřídelky praskl ten plast mě už se to povedlo taky tak to neni až taková tragédie prasklé kusy odmastit vzít vteřinákem dát k sobě stlačit a po obvodu od spoda nahoru vtavit za pomocí pistolové pájky pár závitů slabšího měděného drátu.
Osobně to mám odskoušený na zadním stěračovém motorku s vw passat kde se mi při vyklepávání ta umělá hmota rozlítla na 3 kusy :D a nebo sehnat jiný.
Montáž motorku do pátých dveří
Poté zašroubem víko otřem s motorku zbytky vazelíny a namontujem motor do 5tejch dveří nacvaknem konektor z vrchu nasadíme a seřídíme ramínko stěrače utáhnem a zacvakneme krytku.
Pak jsem do motorku nastrkal do ok korpusu 3 těsnící gumové vložky a zacvakl dovnitř pouzdra. Před protažením motorku skrz okno, jsem ještě očistil a odmastil gumovou průchodku ve skle, aby lépe přilnula.
Montáž motorku nazpět je už záležitostí chvilky. Následuje osazení ramínka, zajištění maticí a nacvaknutí krytky.
Pokud máme motorek s odstřikovačem, postup je stejný jen je třeba bejt opatrnější při vyklepávání hřídelky v žádným případě netlouci na tu trysku odepsali byste jí já to klepal ven pomocí nasazenýho trubkovýho klíče a samozřejmě před sundáním odpojíme hadičku odstřikovače.
Kontrola funkce a nastavení stěrače
Motorek jsem zkušebně připojil ke konektoru - zapnu páčku cyklovače zadního stěrače. Vrní a točí se …. Povedlo se, maká jako čert!
Poté vyskoušíme jak to běhá pokud je vše v pořádku nacvaknem krycí plast dveří. Pokud se během demontáže stěrač pohnul, nastavení provézt dle správné výchozí polohy.
Pokud by se stěrač při zkoušce nevracel do výchozí polohy, zkontrolujte vodivou dráhu pro doběhové kontakty, samotné kontakty, volný chod hřídelky a správné nasazení ozubeného mechanismu.
