Demontáž válce u Jawy 350 spočívá v sejmutí hlavy válce, opatrném stažení válce po svornících a následném vyjmutí pístu z ojnice. Nejdůležitější je zabránit vniknutí nečistot do klikového prostoru, nepoškodit žebra válce a při uvolňování válce nepoužívat kladivo ani hrubou sílu.
U třistapadesátky je vhodné před prací důkladně očistit prostor mezi válci, motor podle možností vyjmout z rámu a při demontáži jej natočit tak, aby nečistoty nemohly padat do klikové skříně. Pokud je válec nalepený na těsnění nebo se pístní kroužky zachytí o hrany kanálů, je nutné postupovat pomalu a použít vhodné přípravky.
Příprava před demontáží
Než se pustíme do práce, motor řádně prohlédneme. Nafotíme, sepíšeme seznam případných nutných oprav (např. zavaření poškozených částí) a rozhodneme, zda je vůbec reálné poškození spolehlivě opravit.
Díly zbavte alespoň hrubých nečistot a olejů. Zkontrolujte poškození a popište, co všechno chcete opravit.
Předtím než začnete skládat motor, si všechny součástky a šrouby pečlivě umyjte a nachystejte tak, abyste je měli pěkně po ruce.
Čištění prostoru mezi válci
Často se ve žebrování a v odkapovém prostoru pod karburátorem usazuje písek, bláto a další nečistoty. Při stažení válce mohou spadnout do klikového prostoru, odkud se obtížně odstraňují.
Po očištění wapkou, si motor otočit na bok, případně pokud se Ti nechce motor vydělávat z rámu, tak celou motorku položit. A samozřejmě odpovídajícím způsobem podložit, abys potom nemusel zakládat vlákno, jak rozleštit škrábance.
Tak s tímhle jsem se ještě nějak nesetkal.ALe vyndat motor z rámu u třindy je záležitost pár minut.Potom jen překlopit na bok na nějakou hadru aby se nepodřel a problém je vyřešen.Nějak dál bych nelaboroval.
Vyfoukat pořádným tlakem - co neutrhne kompresor, tak asi těžko vypadne samo.
Pokud tam máš bláto a šutr, nic s tím neuděláš, ale pokud mušky, na OMW prodávat tzv. insect off, nastříkat, nechat působit a až potom vapku.
Je nutné vyjmout motor z rámu?
Čistě výbrus (tzn vyndat válec) jde i při motoru v rámu, u kývačky je to tak tak, u panelky s nejvyšší pravděpodobností budeš muset vyšroubovat štefty, dát píst do dolní úvratě a pak se modlit aby to stačilo. Sundat nádrž je potřeba vždycky.
Tak zrovna u 250 panelky doporučuju pro snadnější demontáž i montáž válce motor vyndat z rámu.Jde to i bez toho, ale musíš vyšroubovat 3 štefty a tom čtvrtém válec otočit (s pístem v dolní úvrati) a vytáhnout, jinak tomu brání horní část rámu.
Montáž je pak opačným způsobem, ale fakt je to snažší, při vytáhnutém motoru, nehledě na to, že panelkový válec je dost těžký a když ho montuješ zpátky sám, tak ho držet v jedné ruce a druhou směrovat kroužky není zrovna nejsnažší.
Vyndat motor obnáší vyšroubovat matice výfuků, odpojit dráty a spojku, vyšroubovat šoupě z karbecu a pak vepředu dvá šrouby a vzadu dva, akorát aby se člověk na ty zadní dostal, musí sundat plechy okolo kapes.
Demontáž válce na motoru Jawa 350
1. Demontáž hlavy válce
Demontáž hlavy válce je tou nejjednodušší pracovní operací na celém motoru. Pro demontáž hlavy válce stačí pouze povolit čtyři matice.
Povolujeme obvykle golou a nástavcem velikosti 17. Ideální je povolovat postupně všechny, nebo dvě protilehlé matky. Po úplném povolení lze hlava odejmout z motoru pryč.
U dvouválcového motoru Jawa 350 se postupuje stejným principem u obou válců. Při demontáži je vhodné povolovat matice postupně a rovnoměrně, aby se hlava zbytečně nenamáhala.
2. Uvolnění a sejmutí válce
Válec demontujeme směrem nahoru, po závitových tyčích.
Velmi často bývá válec nalepen na těsnění a nejde od karterů odtrhnout. Pokud se chceme vyhnout poškození jemně páčíme plastovým klínem co nejblíže vložce válce, aby nedocházelo k velkým pnutím na tvrdou a křehkou litinu.
Právě při sundávání válce nešetrným způsobem dochází k ulámání žeber, kdy opravdu stačí jen když se člověk zamyslí a zapře se nepoškoditelná místa válce proti bloku motoru.
V případě, že jedna z těchto dvou částí sejmout nejde, nikdy nepoužíváme kladivo a hrubou sílu. Jsou i jiné způsoby.
3. Řešení zaseknutého válce
Někdy se při sundávání válce po závitových tyčích stane to, že se válec sekne a nejde stáhnout. To způsobí pístní kroužky o hrany kanálů, takže je potřeba je jemně zamáčknout zpět do pístu a pokračovat ve sundání válce.
Jakmile se válec začne pohybovat, nesmí se násilím naklánět ani páčit za žebra. Válec je třeba vést rovnoměrně po svornících a současně hlídat polohu pístu a kroužků.
4. Ochrana klikového prostoru
Zdravím, jak sundaváte válce aniž by vám napadal do klikového prostoru ten svinčík mezi válcema? Jednou jsem kvůli tomu půlil motor, dneska jsem si dal pozor vystříkal to vapkou protáhl hadrem a když jsem válce sundal tak tam byl bordel stejně, ale naštěstí byl mokrej tak tam nenapadal.
Vhodné je očistit motor předem, postavit nebo položit jej na bok a prostor pod válcem zakrýt čistým hadrem. Hadra však nesmí bránit pohybu válce ani se zachytit o píst nebo ojnici.
Já dycky než zase něco skládám dohromady, tak to profouknu kompresorem. Takže ikdyž tam něco padne, tak to pak vyletí. aspoň si to namlouvám :D
Pokud je motor vyjmutý z rámu, lze jej po očištění bezpečně položit na vhodnou podložku. Když se motor z rámu vyndá, dá se celý prostor kolem válců důkladně vyčistit a následně zkontrolovat.
5. Stažení válců u dvouválce
Na druhou stranu, stáhnout oba válce není špatnej nápad, drží je i u sebe příruba karburátoru.
U motoru Jawa 350 je třeba dávat pozor, aby se při manipulaci s jedním válcem nezatížil druhý válec, příruba karburátoru nebo svorníky. Pokud to konstrukce a přístup dovolí, lze oba válce připravit k sejmutí současně, vždy však bez násilí a s dostatečným zajištěním motoru.
Demontáž pístu
Poslední přijde na řadu píst. Vyjmeme zajišťovací podložky a vytlačíme - ne vymlátíme, pístní čep a píst sundáme.
Při sundávání pístu postupujeme následovně. Nejdříve si vezmeme kleště na segrovky a nebo klidně i malé kleštičky, kterými demontujeme zajištění pístního čepu.
V některých případech jde pístní čep vytlačit prstem, ale většinou potřebujeme stahovák.
Nemáme-li přímo stahovák, tak si poradíme následovně. Pístní čep vytahujeme pomocí závitové tyče a matky, která má vnější průměr o kousek menší než je průměr pístního čepu.
Vytlačení pístního čepu přípravkem
Závitovou tyč dotahujeme proti rovné plechové podložce, kterou máme na protější stěně pístu. Na této plechové podložce je trubka s vnitřním průměrem větším než je průměr pístního čepu.
O hranu této trubky dotahujeme šroubovici a pístní čep nám leze směrem do trubky stahováku.
Velmi nebezpečná je potom situace, kdy můžeme stahovákem narazit na kluzné pouzdro oka ojnice a to stáhnout také. Takže na to je potřeba dát pozor.
Když nám pístní čep opustí kluzné ložisko oka ojnice můžeme stahovák sundat a píst už na ojnici nedrží.
Proč nepoužívat kladivo
Pokud nemáme stahovák, a ani si ho nedokážeme vyrobit a rozhodneme se pístní čep vyrazit kladivem, což je ten nejhorší nápad, tak je třeba dbát aspoň na to, aby byla ojnice zajištěná proti jakémukoliv pohybu, aby nemohlo dojít k jejímu ohnutí a nebo jiné deformaci, která při vyrážení jednoznačně hrozí.
Jinak výbrus uděláš bez vyndání v pohodě (hlavně při sundavání pístu nemlať do čepu, jinak opravdu budeš muset udělat i GO kliky), tak hodně zdaru.
Klika se dá vyndat jedině rozpůlením motoru, pokud se nepletu.
Kontrola válce, pístu a hlavy
Kontrola válce
Válec se prohlédne a pokud není poškozen, je připravený na očistu, výbrus a nový lak.
Dalším důvodem generální opravy je malá komprese, nebo děsivé cvakání ze spalovacího prostoru způsobené upadlými zámky na pístu.
Ať je to, jak je, výbrus si doma "nikdo" neudělá.
Výbrus je oprava, která znamená nový píst, nové kroužky a větší průměr spalovacího prostoru a tím i větší objem spalovacího prostoru.
Kontrola pístu a pístních kroužků
U pístu zkontrolujte, zda nejsou vylomené zámky pístních kroužků. Jsou to takové mosazné (žlutý kov) kostičky v drážkách na pístu.
Jestliže tam některý tento zámek chybí, píst vyměňte. Naprasklé, nebo jinak poškozené písty rovněž nepoužívejte. Mírné škrábance ale nemusí do jisté míry vadit.
Před montáží pístu na ojnici doporučujeme srazit hranu pístního čepu. Pístní čep podchlaďte a píst nahřejte.
U pístních kroužků doporučujeme také lehké sražení hran a před montáží důkladné vyčištění a promazání.
Kontrola hlavy válce
U sejmuté hlavy zkontrolujeme rovnost a závit svíčky.
Před nasazením válce a hlavy doporučuji těsnící plochu hlavy zbrousit, viz Návod na opravu (zbroušení) netěsnící hlavy válce.
Oprava a povrchová úprava válce
Poškozená žebra
Typickou "poruchou", která má negativní vliv na spolehlivost motorky jsou olámaná žebra.
Olámaná žebra snižují schopnost chlazení motoru a hodně škaredě vypadají.
V dnešní době naštěstí není problém, dovařit chybějící žebra válců i hliníkových hlav válců, díky velkému výběru svařovacích metod, kde v této oblasti jednoznačně vyhrává metoda TIG.
U vzduchem chlazených válců a hlav motorů nabízíme a doporučujeme opravu vylomených žeber. Hlavním důvodem není jenom estetické hledisko, ale hlavně funkční.
Pokud chybí některé žebra, tak nedochází k ideálnímu odvodu tepla ze spalovacího prostoru, a tím může dojít k přehřívání (zadírání) motorů.
Čištění před výbrusem
Válec je před posláním na výbrus ideální pořádně vyčistit a vyškrabat z něj karbon ve výfukovém svodu, kterého někdy bývá i více než 20 gramů.
Pozor na mikrootřepy na hranách kanálů válců!
Ve válci po finálním honování dochází ke vzniku drobných mikrootřepů na hranách, které je nutné odstranit. Důležité je to pro správnou funkci a klidný chod motoru.
Každý mechanik by si měl před samotnou montáží válce a všechny jeho hrany odjehlit, vše důkladně vyčistit a namazat.
Černění a lakování
Pokud jsme se rozhodly, že si válec načerníme doma, ideální je, načernit ho ještě než jej pošleme na udělání výbrusu, protože při výbrusu je válec prolíván olejem, a tak je potom jeho načernění o to složitější.
Nejlepší je ale, nechat si Válec opískovat, načernit a udělat výbrus za jednou. Nemusíme nic čistit, nic kupovat a válec je krásně leskle černý.
Před každým honováním válců by si měl každý majitel promyslet, jestli bude chtít řešit povrchovou úpravu válce.
Proč lakovat válce před výbrusem: vizuální hledisko funkční hledisko (ideální odvod tepla - chlazení motoru) z důvodu technologického postupu.
Pokud si necháte válec nejprve vybrousit, a pak lakujete, znamená to pro vás následující: při honování se díl zamastí chladící kapalinou ve stroji a vy poté musíte válec důkladně odmašťovat, tryskat (bez poškození vnitřní plochy válce, která už je honovaná) - nebezpečí poškození broušeného povrchu!!!
Po nalakování dílu by mělo dojít k vypálení barvy. To se děje při teplotách přesahujících 200 °C a může tedy dojít ke tvarové deformaci přesně broušeného válce.
Proto doporučujeme vždy lakovat válce před výbrusem.
Co zkontrolovat před montáží válce
Pístní čep a uložení ojnice
Zkontrolujte, zda nemá bronzové pouzdro v oku ojnice vůli a zda nejde vytáhnout.
V tom případě je nutné dát klikový hřídel na repasi (opravu) do servisu, kde se tím zabývají.
Někdy je špatné jenom horní kluzné ložisko, které stačí za pár korun přelisovat.
Bronzové pouzdro + kluzné uložení (velmi tiché) + při kvalitním namazání dobrá funkčnost i životnost + u některých typů motorů originální dobové konstrukční řešení (originalita) - háklivé na přidírání (přesnost uložení, mazání) - problematická výměna při poškození (přelisování pomocí přípravku a dodatečné vystružení na požadovanou vůli)!
Volba uložení pístního čepu
Jehly (volně sypané) + menší tření než u kluzného uložení + větší únosnost - nejsou vedeny a může docházet ke křížení jednotlivých jehel - špatná montáž a demontáž a s tím spojené problémy.
Jehlová klec + malé tření + vedení jehel v přímém směru (nedochází ke křížení) + jednoduchá montáž + dobrá životnost + jednoduchá výměna - lehce hlučnější - při prasknutí materiálu klece může dojít k většímu poškození motoru (nestává se).
Kontrola klikové hřídele
Když do rukou uchopíme klikovou hřídel obvykle zjišťujeme jestli je vůle na ojnici,a podíváme se i na čepy, které bývají vymačkané od ložisek.
Nemáme-li žádné měřící přístroje, kterými bychom zjistili, jestli je vůle na ojnici, dá se to celkem jednoduše poznat podle toho, když roztočíme samotnou ojnici kolem jejího čepu.
Špatné ojniční ložisko vydává slabě řinčivý zvuk a ojnice se otáčí velmi lehce.
Pokud je vůle znatelná i při tahu za ojnici směrem k a od ojničního čepu, obvykle už dochází i k tomu, že je ojnice špatná a bude se muset vyměnit.
Montáž pístu, kroužků a válce
Montáž pístu
Nejprve očistěte vrchní část pístu od úsad a najděte na ní šipku. Tato šipka má směřovat k výfukovému kanálu - tj. směrem dolů (na to nezapomeňte!).
Jestliže šipku nenajdete, tak píst natočte tak, aby zámek v první drážce směřoval vzhůru.
Píst směřující šipkou dolů nasaďte a ojnici a dírou prostrčte pístní čep (půjde to velice těžce).
Doporučuji píst nejprve nahřát na vařiči a zmrazený čep do něj z na okraj vsunout tak, aby se dal píst na ojnici nasadit.
Po vychladnutí píst normálně nasaďte na ojnici a silou čep vtlačte až na doraz.
K tomu používám stolařskou svěrku (fotky: 1, 2).
Čep musíte vlisovat do takové polohy, aby šla dát z každé strany zajišťovací sponka, proto před použitím svěrky do čepu vkládám šroub M8 s kulatou hlavou a čep vlisovávám postupně.
Další možnost je použít obráceným způsobem Vytlačovák pístního čepu.
Malými kleštěmi vezměte zajišťovací sponky a dejte je do drážek po obou stranách čepu.
Montáž pístních kroužků
Nasazení kroužků provedeme pomocí tří tenkých plíšků (rozstříhejte třeba plechovku od piva).
Plíšky při nasazování kroužku dejte tak, aby jeden byl uprostřed kroužku a dva na jeho koncích (viz nákres).
Kroužek přes plíšky přesuňte až na jeho místo a plíšky opatrně vyndejte.
Takto to proveďte postupně od spodního kroužku až po vrchní.
Zkontrolujte, zda se kroužky v drážkách pohybují volně a natočte je mezerou proti zámkům v drážkách.
Montáž kroužků se vždy provádí značením pístních kroužků nahoru (tzn. směrem k hlavě motoru).
Pokud kroužky nejsou označeny, pak je jejich otočení jedno.
Nasunutí válce
Pod válec se dává papírové těsnění, které běžně koupíte. Můžete si ho ale i vyrobit (viz fotky).
Těsnění potřete jemnou vazelínou, přilepte ho na blok motoru a potřete jej i z druhé strany.
V žádném případě nepoužívejte silikon!
Válec nasuňte na 4 svorníky (štefty).
Na pístu znovu natočte kroužky mezerou přesně na zámky a prsty kroužky vždy zmáčkněte tak, aby se dal píst zasunout do válce (nic nedělejte silou!).
Poté válec dotlačte až na doraz.
Montáž hlavy válce
Očištěnou hlavu nasaďte na válec.
Napatří pod ní žádné těsnění, ale dá se běžně koupit hliníkový kroužek (není potřeba, jestliže jste hlavu zbrousili).
Na každý šroub nasaďte podložku a matičku M6.
Matičky dotáhněte do kříže - ne ale příliš velkou silou!
Matičky dotáhněte později ještě jednou po prvním zahřátí motoru na pracovní teplotu a následném vychladnutí.
NIKDY nedotahujte matičky na zahřátém motoru.
Zajíždění motoru po výbrusu
Motor se po výbrusu musí zajíždět.
Ideální je zajíždět trochu větším množstvím oleje než je předepsáno na zajíždění, nikoli zajíždět nevytáčením motoru a podobně.
Motor potřebuje hned od začátku pořádně zabrat, protože jak se v mládí zajede, tak do staří pojede.
Samozřejmě je potřeba cit, aby se nám motor nezadřel.
Ideální je střídat otáčky, jet klidně i na skoro plný plyn, ale potom dát motoru chvilku na prochlazení.
Z kopce po výbrusu se zařazenou rychlostí přidávat plyn, aby se mazal, nebo z kopců vyřazovat a podobně.
Ale rozhodně žádné lechtání - při podtáčení motoru dochází k usazování karbonů, olejů a všeho co motor nasaje uvnitř, kde nečistoty nemají co dělat.