Výměna řetězové sady Marauder: kontrola, výběr a montáž

Výměna řetězové sady Marauder se provádí tehdy, když je řetěz výrazně vytahaný, napínací mechanismus je na konci rozsahu, řetěz se napíná nerovnoměrně nebo mají přední kolečko a zadní rozeta opotřebované zuby. V takové situaci je zpravidla nejlepší vyměnit celý komplet: řetěz, přední řetězové kolečko i zadní rozetu.

Nový řetěz na opotřebovaných rozetách se rychle přizpůsobí jejich vyjetému profilu a zničí se mnohem dříve. Pokud jsou však zuby obou řetězových kol symetrické, ostré a bez háčků a řetěz byl vyměněn včas, může být samostatná výměna řetězu technicky dostačující.

Co tvoří řetězovou sadu Marauder

Pojem řetězová sada označuje tři díly sekundárního pohonu, které spolupracují jako jeden celek: řetěz, přední pastorek neboli malé ozubené kolečko na výstupu motoru a zadní rozetu neboli velké ozubené kolo na zadním kole. Řetěz přenáší sílu z pastorku na rozetu a tím roztáčí zadní kolo. Řetězová sada = řetěz + přední pastorek + zadní rozeta.

Tyto tři díly se odírají jeden o druhý, proto se i opotřebovávají společně. Klíčové je pochopit, že tahle trojice tvoří sehraný pár. Řetěz dosedá zuby přesně do mezer rozet a každý kilometr si navzájem „obrušují“ styčné plochy.

Když vyměníte jeden díl a ostatní necháte opotřebené, nový díl se musí přizpůsobit starému profilu - a právě tady vzniká problém, kvůli kterému tento článek vznikl. Proto neexistuje univerzální „vždy měňte všechno“ ani „stačí jen řetěz“ - rozhoduje skutečný stav zubů.

Kdy řetězovou sadu Marauder vyměnit

Výměna řetězu nemine žádného jezdce. Jen u někoho to bude dřív, u jiného později, záleží přirozeně na namáhání stroje, stylu jízdy a rychlosti opotřebení. To poznáte velmi rychle a jednoduše, řetěz bude vytahaný.

Jakmile už jeví takové známky řetěz na vaší motorce, s výměnou neotálejte. Vytahaný řetěz se opotřebovává výrazně rychleji a určitě nechcete riskovat nepříjemnosti na cestě, kde si s výměnou příliš neporadíte.

Typické známky opotřebení řetězu

• Šponováky jsou na doraz a řetěz je volný.
• Řetěz je nerovnoměrně vytáhnutý.
• Řetěz se napíná v jedné poloze správně a v jiné je příliš napnutý nebo příliš volný.
• Řetěz má hlučný a neklidný chod.
• Řetěz se při jízdě ozývá, hučí, chrastí nebo občas klepne při řazení.
• Řetěz při plynulém přidání plynu cuká, zejména v nízkých otáčkách.
• Některé články jsou ztuhlé a řetěz se v nich „láme“.
• Na válečcích nebo na destičkách jsou praskliny okolo některých kloubů.
• V okolí kloubů se objevuje cihlově zabarvené okolí, které signalizuje zadírání materiálu.
• Chybí některé součásti řetězu - váleček, těsnící kroužek nebo destička.
• Destičky jsou na obvodu příliš opotřebovány od vodítek řetězu.
• Kontrolní měrka značí konec životnosti.
• Řetěz je nadměrně zasažen korozí.
• Pastorek a rozeta mají oholené nebo špičaté zuby.

Jestliže na řetězu shledáme jednu nebo více z uvedených závad, musí být nahrazen novým. Nadměrně opotřebený řetěz v sobě skrývá vždy nebezpečí náhlé poruchy, jež může zapříčinit škodu na motocyklu nebo zdraví.

Kontrola nerovnoměrného napnutí

Zvedni zadní kolo, protoč ho a koukej na průvěs řetězu. Když je někde OK a jinde „jak struna“, je řetěz často nerovnoměrně vytahaný nebo má ztuhlé články.

Když ani po vyčištění a namazání některé články nechodí hladce, většinou to není na dlouho. Pokud se řetěz napíná nerovnoměrně, nelze jeho stav posuzovat pouze podle jediné polohy zadního kola.

Test odtažení řetězu od rozety

Na zadní rozetě nahoře zkus řetěz odtáhnout dozadu. Když jde odtáhnout moc a vidíš mezeru, řetěz bývá vytahaný.

Konkrétní pomůckou může být například i to, že uchopíte jeden článek řetězu, který je v kontaktu s rozetou, a jestliže ho lze vytáhnout o více než půl výšky zubu, je čas na výměnu.

Pokud se zpod řetězu vynoří velká část zubu, zhruba víc než polovina jeho výšky, řetěz i rozeta jsou za zenitem.

Kontrola pastorku a zadní rozety

Nejlepší a nejrychlejší ukazatel stavu sady jsou zuby rozety a pastorku. Zdravý zub je symetrický - obě jeho strany vypadají stejně a vrchol je zhruba uprostřed. Opotřebený zub je nesymetrický a zahnutý ve směru otáčení, takže připomíná žraločí ploutev nebo háček.

Zuby rozety mají být relativně symetrické. Když jsou špičaté a zahnuté jedním směrem, je hotovo. Pastorek má málo zubů, takže každý jeho zub přenáší větší část zátěže a v záběru se ohýbá o řetěz prudčeji.

V praxi se proto pastorek často opotřebuje rychleji než velká zadní rozeta. Při kontrole na něj nikdy nezapomeňte - bývá schovaný pod krytem.

• Zuby ve tvaru žraločí ploutve - nesymetrické, jednostranně zahnuté a „opílené“.
• Háčkovité špičky zubů - vrchol je vychýlený do strany, jako by chtěl řetěz držet a nepustit.
• Řetěz sedí na rozetě vysoko a nezapadá až do dna mezer mezi zuby.
• Přeskakování pod zátěží - při přidání plynu řetěz „přeskočí“ nebo cvakne, ačkoli je správně napnutý.
• Asymetrické či ulámané zuby - některé zuby jsou viditelně tenčí nebo poškozené.

Vyměnit pouze řetěz, nebo celou sadu

Samostatná výměna řetězu je úplně v pořádku - ba dokonce rozumná - pokud jsou splněny tyto podmínky: zuby zadní rozety i předního pastorku jsou symetrické, ostré a bez háčků, řetěz jste chytili včas a rozety mají za sebou málo kilometrů.

Řetěz nepřeskakuje a po výměně přesně dosedá do mezer rozety. Pokud tohle sedí, koupíte samotný řetěz správného typu a rozteče, správně ho zkrátíte na potřebný počet článků a spojíte.

Celou sadu vyměňte vždy, když mají zuby rozety nebo pastorku tvar žraločí ploutve nebo jsou viditelně zahnuté. Totéž platí v případě, že řetěz přeskakuje nebo „cvaká“ při záběru, ačkoli je správně napnutý.

Celou sadu je vhodné zvolit také tehdy, když je řetěz výrazně vytahaný, daleko za servisním limitem, neznáte historii stroje nebo jsou rozety i řetěz stejně staré a najezdily spolu celou životnost.

Nový řetěz na opotřebených rozetách je nejdražší „úspora“, jakou můžete udělat. Zahnuté zuby nový řetěz tlačí nerovnoměrně a doslova ho „dopílí“ - často se zničí za zlomek běžné životnosti.

Pokud jsou rozety za zenitem, vyměňte řetěz, zadní rozetu i přední pastorek najednou, jako jednu sehranou sadu. Výměna celé sady má i praktickou výhodu: všechny tři díly jsou nové a vzájemně sladěné, takže pohon je tišší, přesnější a vydrží co nejdéle.

Orientační životnost jednotlivých dílů

Řetěz je nejnamáhanější a zároveň nejlevnější díl - opotřebovává se nejrychleji. Rozety vydrží déle, protože mají víc zubů, které si rozdělí zátěž.

Při svědomité údržbě a včasné výměně řetězu proto platí orientační pravidlo: jedna kvalitní sada rozet přežije zhruba 2-3 řetězy. Pokud řetěz „dojezdíte“ úplně, vezme rozety s sebou a poměr se změní na 1 : 1.

Čísla berte jako orientační - reálnou životnost určuje hlavně údržba. Pravidelné čištění a mazání a správné napnutí prodlouží život celé sadě i o desítky procent.

Výběr řetězové sady pro Marauder

Rozměr a počet článků

Drž se toho, co má motorka předepsané. Před nákupem je nutné ověřit typ řetězu, rozteč, počet článků, počet zubů předního kolečka a počet zubů zadní rozety.

Před samotnou montáží doporučujeme si raději dvakrát prověřit, že řetězovka skutečně patří na vaší motorku, zejména počet zubů a délku řetězu.

Délku můžete určit po porovnání se starým řetězem nebo podle katalogu. Je však nutné počítat s tím, že starý řetěz mohl být v minulosti zkrácen nebo nesprávně vyměněn, a proto je vhodné ověřit také předepsanou konfiguraci.

Typ řetězu

Bez těsnění znamená menší odpor a kratší výdrž. O-ring je klasika s dobrým poměrem. X-ring často nabízí nejlepší výdrž pro silnici a cestování.

Těsnící pryžový kroužek je používán pouze u tzv. těsněných řetězů. Utěsňuje mezeru mezi vnější a vnitřní destičkou, aby neuniklo mazivo, jež se nachází v prostoru mezi pouzdrem a čepem - v kloubu řetězu.

Těsnící kroužek zároveň zabraňuje, aby se do prostoru kloubu nedostaly nečistoty. Mazivo je do kloubu pečlivě natlačeno při výrobě řetězu, protože musí být funkční po celou dobu životnosti řetězu.

Žádné dílčí mazání vnitřku kloubu přes těsnící kroužky již není během provozu technicky možné. Mazivo nemaže nejen styčné plochy kloubu, ale i třecí plochy těsnících kroužků.

Materiál rozet

Samotné rozety a kolečka mohou být ocelové, hliníkové nebo hybridní. Užší řetěz bez těsnících kroužků a lehčí duralová rozeta snižují váhu neodpružených hmot, ale mají kratší životnost.

Co budete potřebovat

• Nový řetěz správného typu a délky.
• Přední řetězové kolečko.
• Zadní rozetu.
• Nýtovačku nebo vhodný nástroj pro rozpojení a spojení řetězu.
• Momentový klíč.
• Základní nářadí, klíče, gola nebo trhák.
• Vhodný přípravek k zajištění zadního kola při povolování předního kolečka.
• Posuvné měřidlo.
• Lepidlo na zajišťování závitů, pokud to předepisuje výrobce.
• Vhodné mazivo pro spojovací článek a těsnící kroužky.
• Stojan pod zadní kyvnou vidlici nebo jiný bezpečný způsob podepření motocyklu.

Výměna řetězové sady není nic složitého, ale vyžaduje to mít základní potřebné vybavení. Bez nýtovačky řetězu se u současných O-kroužkových a X-kroužkových řetězů neobejdete.

U současných O-kroužkových a X-kroužkových řetězů ovšem budete potřebovat k montáži nýtovačku a tu asi nemá doma každý - nemlaťte do toho kladivem, obraťte se raději na servis.

Demontáž staré řetězové sady

Uvolnění předního kolečka

Při výměně řetězové sady začněte předním kolečkem. Nejprve brzdou zablokujte zadní kolo a uvolněte šrouby na předním kolečku.

První jde dolů hnací kolečko. K tomu se ve většině případů dostanete sundáním plastového krytu, který uvnitř skrývá velký nános maziva a nečistot z řetězu.

Před povolením matice je nutné odjistit zajišťovací podložku. Pokud zjistíte, že jsou šrouby zalepené, zkuste je nahřát horkovzdušnou pistolí.

Vyvarujte se experimentů a neuvolňujte šrouby poklepáváním. Všechny rázové síly se přenesou do převodovky, která není na zatížení v tomto směru nijak připravena.

Pokud je přední kolečko uchyceno jednou centrální maticí, bývá tato zpravidla zajištěna plechovou zahnutou podložkou. V tomto případě se hodí použití pneumatické pistole pro povolení matice.

Rozpojení starého řetězu

Po uvolnění předního kolečka můžete rozpojit řetěz. Použijte vhodnou nýtovačku. Pro usnadnění práce můžete lehce odbrousit deformovanou část starých nýtů.

Řetěz, který půjde rovnou do koše, můžete rozříznout rovnou. Při použití úhlové brusky ale dávejte pozor na žhavé jiskry létající všude kolem.

U řetězu spojeného nerozebíratelným způsobem je demontáž obtížnější. Řetěz musíme demontovat přípravkem, který silou vytlačí zanýtovaný čep ven z destičky vnější.

Demontáž můžeme provést v libovolném místě na řetězu a není potřeba hledat místo původního spojení. V praxi se používají různé jiné destrukční metody na demontáž řetězu, než jsou výše uvedeny.

Tyto metody v žádném případě nedoporučujeme vzhledem k snadnému poškození některých dílů motocyklu. Používejte vždy doporučeného demontážního přípravku.

Demontáž zadní rozety

Následuje sundání zadního kola a odšroubování rozety. Některé motocykly mají rozetu upevněnou přímo do náboje, jiné používají samostatný unašeč.

Postup výměny je však stejný. Uvolněte matice, instalujte novou rozetu a přitáhněte ji zpět pomocí momentového klíče.

Pečlivě si uchovejte všechny vložky, vymezující válečky a další díly, které patří k zadnímu kolu. Při zpětné montáži je nutné správně poskládat vymezující válečky.

Čištění před montáží

Před samotnou montáží je potřeba očistit všechny odmontované díly, které jdou znovu zpátky na motorku. Vyčistěte kryt řetězu, náboj kola pod rozetou a prostor okolo hnacího kolečka.

Čisto si během demontáže udělejte i v prostoru okolo předního kolečka, tam totiž po otevření najdete neskutečné nánosy prachu a starého oleje.

Čištění je dobrovolné, ale tyto díly se čistí nejlépe, pokud jsou rozebrané. Pro čištění použijte například petrolej nebo arvu.

Montáž nové řetězové sady

Montáž předního kolečka

Nové hnací kolečko vložíme na místo původního a zajistíme ho maticí nebo šrouby, které zatím nedotahujeme konečným momentem.

Pro správnou funkci dodržte postup doporučený výrobcem, tedy lepení šroubů, výměnu zajišťovací podložky a další předepsané kroky.

Montáž zadní rozety

Rozetu namontujeme pomocí momentového klíče; údaje o utahovacím momentu zjistíme v servisním manuálu. Optimální je výměna rozety spolu se spojovacím materiálem.

U některých motocyklů je rozeta uchycena pomocí samojistících matic, u jiných je upevněna přímo do náboje nebo na samostatném unašeči.

Zadní rozetu utahujeme na moment 60 Nm pouze tehdy, pokud tuto hodnotu stanovuje konkrétní servisní postup pro daný motocykl. Při montáži Marauderu je nutné řídit se hodnotou uvedenou v jeho servisním manuálu.

Nasazení nového řetězu

Nejprve se ujistěte, že máte připravený řetěz ve správné délce, buď podle katalogu, nebo porovnáním počtu článků se starým řetězem. Nasaďte řetěz na namontovaná řetězová kola.

Pomůže vám zaháknout oba volné konce řetězu na zuby rozety, těsně vedle sebe. Volné konce řetězu umístíme do míst, kde se na motocyklu nachází nejvíce prostoru pro manipulaci při spojení.

Práci si usnadníme, když motocykl umístíme do takové polohy, aby bylo možné volně otáčet zadním kolem. Povolte napínáky řetězu, tím se kolo dostane co nejvíce dopředu.

Osa zadního kola musí být uvolněna z naposledy nastavené polohy napínacího mechanizmu, protože nový řetěz je kratší než demontovaný opotřebený a nebylo by možno nový řetěz spojit.

Ošetření spojovacího článku

V balení řetězu najdete spojku s mazivem a těsnícími kroužky. Nejprve naneste vrstvu maziva na čepy spojky a na vnitřní plochu těsnících kroužků.

Dva těsnící kroužky navlékněte na čepy spojky a nasuňte spojku zezadu do otvorů v řetězu. Mělo by to jít lehce.

Při zasouvání vnějšího článku do pouzder zabraňte setření mazadla z otvorů pouzder a poškození těsnících kroužků. Čím méně maziva v kloubu zůstane, tím nižší má kloub životnost.

Přiložte zbylé dva těsnící kroužky a zaklopte destičkou spojky. Lehce nasuňte destičku na čepy - tady už to rukou nepůjde, můžete si pomoci například sikovkami.

Nalisování spojovací destičky

Nyní pomocí nýtovačky nalisujeme destičku spojky do správné pozice. Tahle operace je zvlášť důležitá.

Dbejte na to, aby byl spojovací článek stejně široký jako celý řetěz. Příliš volná spojka by mohla zachytávat o výčnělky, naopak příliš slisovaná spojka nebude mít požadovanou lehkost pohybu.

Pomocí posuvného měřidla změřte vedlejší článek a spojku nalisujte na přesně stejnou šířku. Při montáži konkrétního řetězu se vždy řiďte také údaji jeho výrobce.

Rozevření a zajištění čepů

Jakmile máme destičku nalisovanou, je potřeba roznýtovat čepy, aby nedošlo k jejímu vypadnutí. K tomu bude potřeba vyměnit nýtovací hlavici na nýtovačce.

Pomocí profi nýtovačky rozmáčkněte konce čepů tak, aby se materiál lehce „rozbalil“. Dostatečně roznýtovaný čep poznáte tak, že špička nýtovací hlavice zapadne celá do čepu.

Dejte ale pozor, abyste nerozhodili hodnotu šířky řetězu. Po roznýtování vyzkoušejte, zda řetězu zůstala požadovaná pohyblivost.

Tlak volte tak, aby nýtování nebránilo pohyblivosti řetězu. Pokud je spoj příliš stažený, může se článek zadřít a řetěz nebude správně kopírovat řetězová kola.

Varianty spojovacích článků

Firma ČZ nabízí svým zákazníkům tři druhy spojovacích článků. Každé z těchto tří provedení se liší konstrukcí a postupem montáže do řetězu.

Spojovací článek typu Clip V

Spojovací článek typu Clip V navrhl výrobce ČZ jen pro řetězy netěsněné. Hlavní charakteristikou tohoto spojovacího článku je destička spojovací s otvory, jež umožňují volně a bez síly nasadit destičku na čepy.

Do volných otvorů konců řetězu nasuneme spojovací článek. Je vhodné jej nasouvat ze směru od kola k sobě pro snadnější manipulaci.

Při nasouvání čepů do otvorů si počínejte obezřetně, aby nedošlo k setření maziva, jež se nachází v pouzdrech u volných konců řetězu. Je zde též možné aplikovat mazivo ve spreji.

Po nasunutí spojovacího článku nasadíme na volné konce čepů destičku spojovací a dotlačíme ji rukou tak daleko, dokud nebudou vidět drážky v čepech pro destičku pojistnou.

Následně do těchto drážek nasuneme pružnou destičku pojistnou. Po montáži vždy pečlivě zkontrolujeme úplnost spoje, zda destička pojistná zcela zapadla do drážek a je namontována ve správném směru pohybu řetězu.

Následně během provozu, nejlépe při pravidelném mazání řetězu, kontrolujeme spojovací článek.

Spojovací článek typu Clip P

Použitím spojovacího článku typu Clip P docílíme sice rozebíratelného spojení, ale zároveň získáme pevný spoj, jenž je důležitý u těsněných řetězů, neboť zabráníme úniku maziva při provozu.

Další pozitivní vlastností typu Clip P je zvýšená dynamická pevnost. Z tohoto důvodu je doporučen i pro závodní provedení řetězů netěsněných.

Charakteristické vlastnosti spoje přináší destička spojovací, kterou je nutné na čepy lehce nalisovat. Spojení je manuálně o trochu náročnější a je nutné použít nářadí.

Spojovací článek typu Rivet

U řetězu spojeného nerozebíratelným způsobem je demontáž obtížnější. Řetěz musíme demontovat přípravkem, který silou vytlačí zanýtovaný čep ven z destičky vnější.

Pro nýtovaný spoj je nutná nýtovačka. Do obou volných konců řetězu zasuneme čepy vnějšího článku.

Správné napnutí řetězu Marauder

Přepnutý řetěz znamená trápení ložisek, gufer a kyvky a řetěz dostává zbytečnou zátěž. Příliš volný řetěz mlátí, opotřebovává vodítka a může škubnout nebo přeskočit.

Řetěz bývá nejnapnutější při propružení, takže radši o chlup víc vůle než přepnutí. Průvěs řetězu se následně nastavuje dle předpisu pro danou motorku.

Nikdy u nového řetězu nenastavujte průvěs nižší, než udává výrobce. Tímto seřízením docílíte pouze přidření stykových ploch čepu a pouzdra a zkrátíte si celkovou životnost řetězu.

Při měření průvěsu řetězu by horní větev měla být v tahu a spodní volná. Napnutí nebo povolení řetězu se provádí otočením seřizovacího šroubu.

Řiďte se podle srovnávacích značek. Před zpětným dotažením zadního kola musí být značky na obou stranách kyvné vidlice nastejno.

Souosost řetězového převodu

Aby řetěz na motocyklu správně fungoval, nestačí jej pouze správně spojit. Řetězový převod tvoří řetěz, řetězová kola a vodítka řetězu.

Všechny tyto díly tvoří funkční celek, na jehož přesnosti a správném nastavení závisí výsledná životnost řetězu a bezpečnost provozu. Dbejte, aby prvky převodu, přicházející do kontaktu s řetězem, byly ve správné poloze a nezpůsobovaly vychýlení řetězu.

Rozteč článků řetězu a rozteč zubů řetězových kol musí spolu odpovídat. Pokud tomu tak není, dochází k nadměrnému opotřebení.

U řetězových kol je také důležitá jejich šířka zubů a správný osový zákryt. Zákryt by měl být kontrolován při každé výměně řetězových kol, zda nedošlo při montáži k jejich špatnému ustavení.

Zákryt také velmi ovlivňuje symetrické nastavení osy zadního kola v kyvné vidlici. Pokud řetěz nenabíhá při otáčení na zuby řetězových kol správně, projeví se to v opotřebení boků zubů řetězových kol a vnitřní strany destiček řetězu.

Dbejte také na to, aby řetěz při svém pohybu nenarážel do jakékoliv překážky na motocyklu. Časté a opakující se nárazy, i zdánlivě malé, snižují dynamickou pevnost řetězu a zvyšují hluk.

Kontrola po montáži

Po nalisování spojovací destičky zkontrolujte její šířku ve srovnání se sousedními články. Ověřte, že spojovací článek není příliš volný ani příliš slisovaný.

Po roznýtování vyzkoušejte, zda řetězu zůstala požadovaná pohyblivost. Každý článek musí procházet řetězovými koly bez zadrhávání.

Nakonec dotáhněte na předepsanou hodnotu přední kolečko, nastavte správné napnutí řetězu a dotáhněte zadní osu. Před jízdou zkontrolujte také zajišťovací podložku, matice, šrouby, vodítka a správné usazení zadního kola.

Po prvních asi pěti stech kilometrech je dobré zkontrolovat napnutí řetězu. U některých variant se stává, že ze startu dojde k jednorázovému vytáhnutí řetězu, které je potřeba vyřešit dopnutím.

Údržba řetězu po výměně

Čištění řetězu

Základem údržby je jemně vyčistit řetěz a pravidelně jej namazat. Pravidelné čištění a mazání a správné napnutí prodlouží život celé sadě i o desítky procent.

Při čištění postupujte tak, aby nedošlo k poškození těsnících kroužků. Opotřebovaná vodítka snižují životnost řetězu zejména tím, že „vyjeté“ drážky vytvářejí hroty, jež pak mohou poškodit nebo zcela zničit těsnící kroužky řetězu.

Mazání řetězu

U těsněných řetězů je mazivo v kloubu natlačeno při výrobě a během provozu není možné doplňovat mazivo do vnitřku kloubu přes těsnící kroužky.

Firma ČZ používá pro mazání a zároveň i pro ochranu proti korozi speciální mazivo. Mazivo má velmi dobré mazací vlastnosti a je jedním z důvodů dlouhé životnosti těsněných řetězů ČZ.

Před prvním užitím nového řetězu nikdy neodstraňujte mazivo, jež bylo na řetězu naneseno od výrobce. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k citelnému zkrácení jeho životnosti.

Nepřemazávejte ihned nový řetěz jiným mazivem. Nový řetěz je možné před montáží pouze lehce otřít hadrem, pokud je na jeho vnějším povrchu nadbytek továrního maziva, které by se po prvním rozjezdu rozstříklo na motocykl.

Nejčastější chyby při výměně

• Výměna pouze řetězu na rozetě se zahnutými nebo háčkovitými zuby.
• Ponechání opotřebovaného předního kolečka pod krytem bez kontroly.
• Přepnutí nového řetězu pod minimální předepsaný průvěs.
• Nesouosé ustavení předního kolečka, zadní rozety a zadního kola.
• Poškození těsnících kroužků při nasouvání spojovacího článku.
• Setření maziva z čepů a pouzder spojovacího článku.
• Přílišné nalisování spojovací destičky.
• Nedostatečné roznýtování čepů.
• Kontrola šířky spojovacího článku bez posuvného měřidla.
• Použití kladiva nebo poklepávání na šrouby, čímž se rázové síly přenášejí do převodovky.
• Opětovné použití poškozené zajišťovací podložky nebo nevhodného spojovacího materiálu.
• Vyřazení kontroly napnutí po prvních přibližně 500 kilometrech.

Rozhodovací checklist před výměnou

1. Podívejte se na zuby zadní rozety i předního pastorku, protože pastorek bývá pod krytem.
2. Ověřte, zda jsou zuby symetrické a bez háčků.
3. Pokud jsou zuby symetrické a řetěz byl opotřeben pouze mírně, může stačit samotný řetěz.
4. Pokud vidíte žraločí ploutve nebo řetěz přeskakuje, vyměňte celou sadu.
5. Ověřte typ a rozteč řetězu, jeho délku a počet článků.
6. Zkontrolujte počet zubů předního kolečka a zadní rozety.
7. Při neznámé historii stroje volte raději celou sadu.
8. Po montáži zkontrolujte napnutí, souosost kola a správné dotažení všech spojů.

tags: #vymena #retezove #sady #marauder