Nasazení startovacího ozubení u motoru Jawa ČZ 175 vyžaduje správné usazení startovacího kolečka na předlohový hřídel, správnou montáž startovací hřídele s pružinou a kontrolu záběru s převodovými koly. Při skládání převodovky se dvojité startovací kolečko nasadí na vrch předlohového hřídele.
Startovací hřídel se nasazuje s pružinou a konec pružiny se zasune do dírky vedle převodových koleček. Z venku se na hřídel přimontuje startovací páka. Při půlení motoru je vhodné motor položit na stranu spojky, protože v této polovině motoru je upevněná řadící kulisa a po rozebrání motoru se nám nikam nic nevysype.
Co je při montáži startovacího ozubení důležité
Startovací mechanismus je součástí převodové části motoru a při jeho montáži musí být správně uloženo dvojité startovací kolečko, startovací hřídel, pružina i mechanismus řazení. Pokud některá součást nesedí ve správné poloze, startovací páka se může vracet nesprávně, mechanismus nemusí zabírat nebo se mohou ozubená kola při otáčení zadrhávat.
Pro bezstarostné čištění a manipulaci s blokem je ideální oddělat nejen řadící vidlici, která propojuje spojku s poloautomatem, ale i celou řadící kulisu, která drží na čtyřech zápustných šroubech a vyčnívá z levého bloku do prostoru.
Příprava motoru před nasazením startovacího ozubení
Předtím než začnete skládat motor, si všechny součástky a šrouby pečlivě umyjte a nachystejte tak, abyste je měli pěkně po ruce. Nastává důkladné čištění všech míst motoru.
Po důkladném čištění, které se obvykle dělá Arvou, ředidlem, nebo technickým benzínem a štětcem, nebo hadříkem začneme ohledávat díly z motoru. Po kompletním rozebrání motoru nás čeká důkladné ohledání všech jeho částí.
Ložiska měníme vždy, protože stará ložiska mají podstatně větší vůle, které způsobují nejen větší hluk motoru, ale i větší vibrace a spolu s nimi i devastování bloků motoru. Kluzná ložiska jsou v bloku nalisovaná s přesahem, pro jejich případnou demontáž je tedy potřeba horkovzdušná pistole, kterou nahřejeme hliníkový blok a kluzné pouzdro půjde lépe ven.
Demontáž startovacího mechanismu
Nejdříve povolíme atypický šroub M7 s hlavou pro klíč 10 a sundáme startovací páku ze startovací hřídele. Zamáčkneme startovací hřídel do polohy startování a pootočíme ji tak, aby setrvala v poloze startování.
Povolíme víka spojky a lehce víko odpáčíme pomocí dvou šroubováků ve vybráních k tomu určených. Pootočíme hřídel startování - vyskočí nám startovací segment a obě dvě součásti z motoru sundáme.
Řadící vidlici, která pootáčí kulisou řazení musíme demontovat, kvůli jejímu otravně zavazejícímu umístění v motoru. Demontujeme ji tak, že si prsty přidržíme řadící kolíčky ve vidlici a vidlici vysuneme ven.
Někdy se nám stane, že nám řadící kolíček vyskočí do šablony radící kulisy. Potom je potřeba kolíček opatrně a nenásilně vrátit zpět do vidlice. Dobrou vychytávkou je tak tabulka plechu, po které se řadící kolíky svezou až ven z motoru.
Rozebrání převodové části
Pokud chceme demontovat převodovku, tak abychom ji tam bez přemýšlení vrátili zpět, lze ji kompletně celou, kromě výstupního kolečka demontovat včetně řadících vidliček a vodící tyče vidliček ven z motoru.
Převodovkou stačí pouze pevně uchopit za spodní kolečka (je-li motor na boku) a vytáhnout ji ven. Převodovku poté položíme třeba do víka spojky a vidličky spolu s vodící tyčí nám ji drží krásně pohromadě.
Nutno se také zmínit o vypínací tyčce spojky, která obvykle zůstává ve vstupním hřídeli. Při skládání je proto nutné počítat s její polohou a před uzavřením motoru ověřit, že se volně pohybuje.
Kontrola startovacího ozubení a převodovky
Po rozdělání motoru není špatné zkontrolovat stav všech bočních spojek ozubených kol, samotných ozubení, ale také prohlédnout stav řadících vidliček a všech hřídelů převodovky. U bočních spojek ozubených kol kontrolujeme hrany tzv. kamenů, které by měly být co nejostřejší.
U protilehlého kola buď opět s kamenovou, nebo s otvorovou boční spojkou opět kontrolujeme ostrost hran. Z výroby byly hrany naprosto ostré. Na vyjmutém hřídeli z motoru si můžeme lehce vyzkoušet po jaké vzdálenosti zasunutí rychlostí do sebe chce rychlost ještě vyskočit a kdy už ne.
Dalším dílem převodovky jsou řadící vidličky, ty se moc často nemění, ale bývají také opotřebené a to může mít negativní vliv na polohu zasunutého kolečka. Vidličky by neměly být z boku obroušené.
Také se podíváme na hřídele převodovky - jestli nemají někde odštípnutou hranu, jestli nejsou zúžené v oblasti ložiska a podobně. Právě převodovky jawa 250/559 použité i v předcházejícím modelu jawa 353, pouze s jinou kazetou řazení jsou poměrně citlivé na poškození a to hlavně v oblasti, kde zasouváme kolečka bokem do drážek hřídelů.
Stav ozubení
Startovací ozubení musí mít nepoškozené zuby a nesmí být výrazně obroušené, prasklé nebo vymačkané v místě uložení. Při kontrole je třeba prohlédnout také sousední převodová kola, protože poškození jednoho kola může být způsobeno nesprávným záběrem druhého.
Převodovka i přes konstrukční nevýhodu, oproti převodovkám ČZ při dobrém zacházení vydrží taktéž velmi dlouho. Zajišťovací, nebo-li pojistný plech pod maticí spojkového koše, musíme vždycky zkontrolovat a dobře uvážit jeho stav.
Stav hřídelů a pouzder
Bronzová pouzdra sloužící jako kluzná ložiska se stejně jako všechny ostatní části motoru opotřebovávají. Po určitém počtu ujetých kilometrů už začíná mít předlohová hřídel v kluzných ložiscích vůli, což je samozřejmě špatně.
Taková vůle na rychle se otáčející hřídeli znamená značný nárůst hluku, vibrací i možné zvýšení opotřebení převodových koleček jde li už o vůli, která je třeba kolem 0,2 + mm čehož se dá neměněním kluzných ložisek dosáhnout.
Nasazení převodovky a startovacího ozubení
Klikovku dejte zmrazit do mrazničky (cca na půl hodiny). Pravou polovinu motoru s nalisovanými ložisky (viz Výměna ložisek) ohřejte na elektrickém vařiči (plynový ne) na vysokou teplotu - poznáte tak, že plivnutá slina odskočí.
Díky tepelné roztažnosti kovů se zchlazená klikovka smrští a ložisko v karteru trochu zvětší. Dohromady se tak vytvoří nepatrná tolerance pár setin milimetru, pro montáž to ale stačí.
Do zahřátého karteru rychle vsuňte klikovku (správným směrem - tj. čep s vnitřním závitem dolů). Klikovku klidně přitlačte silou, je otázka pár vteřin, kdy se teploty vyrovnají a klikovka tam bude napevno.
Jestliže se vám ji tam nepodaří narazit až na doraz, musíte ji znovu vylisovat a postup opakovat. Mezi tím, než vám blok motoru vychladne, si na stůl nachystejte nějaké dřevěné hranoly, kterými si blok vypodložíte.
Pořadí nasazení převodových kol
- Do pravé poloviny motoru vsuňte (naklepněte) první převodové kolečko (23 zubů), vedle něj vsuňte do bronzového pouzdra předlohový hřídel.
- Na 23zubé kolečko nasaďte 20zubé kolečko (kolíky dolů) a nasaďte hlavní hřídel.
- Na předlohový hřídel nasaďte 18zubé kolečko (kolíky vzhůru).
- Dvojité startovací kolečko nasaďte na vrch předlohového hřídele.
Po nasazení dvojitého startovacího kolečka zkontrolujte, zda je správně usazené na předlohovém hřídeli a zda se volně otáčí bez drhnutí. Současně musí být zachováno správné postavení ostatních převodových kol.
Zasuňte vidličku řazení do drážek převodových koleček a prostrčte jí tyčku (špičkou nahoru). Nasaďte řadící mechanismus (automat) a kolík, co je na vidličce, nasaďte do díry v kulise řazení.
Řadící mechanismus zajistěte v bloku motoru šroubem M6. Nasaďte startovací hřídel s pružinou. Konec pružiny zasuňte do dírky vedle převodových koleček.
Z venku na hřídel přimontujte startovací páku. Tím je základní sestava startovacího ozubení a startovacího mechanismu připravena k uzavření motoru.
Uzavření karterů
Důkladně očištěnou dosedací těsnící plochu ještě jednou utřete hadrem namočeným v technickém benzinu (odmaštění). Naneste malé množství (bohatě stačí) silikonu po celém obvodě karteru a rozetřete prstem (nic se vám nestane).
Dosedací plochu po celém obvodě potřete vazelínou a přilepte papírové těsnění. To potom i z druhé strany pomažte vazelínou. Vezměte levý karter a přiložte ho na pravý.
Pomocí tenkého šroubováku nasměrujte hřídele převodovky do děr (ložisek). Dřeveným kladivem (případně dřevený špalík + kladivo) polovinu rovnoměrně naklepejte tak, aby mezi bloky zůstala mezera cca 1,5 cm.
V tu chvíli otočte startovací páku o jednu celou otáčku dopředu (ve směru startování) tak, aby byla ve své přirozené poloze. Dobré je mít s sebou nějakého pomocníka, který vám ji přidrží.
Blok doklepněte na doraz a našroubujte všechny šrouby. Vezměte 2 trubičky a naklepejte je na svá místa - do předního horního oka a do spodního zadního oka uchycení motoru.
Všechny šrouby začněte do kříže dotahovat - tj. střídavě, vždy dva proti sobě. Nakonec všechny šrouby ještě jednou dotáhněte, co to půjde.
Kontrola funkce před montáží spojky
Po spojení karterů je vhodné ověřit, zda se startovací hřídel pohybuje plynule a zda se startovací páka vrací do své přirozené polohy. Současně je třeba zkontrolovat, že se při pohybu startovací páky správně zapojuje startovací ozubení.
Pokud se mechanismus zadrhává, není vhodné pokračovat v montáži silou. Nejprve je potřeba ověřit polohu startovacího kolečka, pružiny, hřídele a sousedních převodových kol.
Montáž primárního převodu a spojky
Kužel čepu klikového hřídele lehce potřete olejem a nasaďte na něj primární ozubené kolečko. Následuje pérová podložka a matice M12×1,5.
Matici musíte pořádně dotáhnout, je víc způsobů, jak toho docílit. Buď vsunete mezi kolečko a blok motoru vhodný kus dřeva tak, aby se vám kolečko při dotahování neprotočilo, nebo prostrčíte okem ojnice klikovky nějakou tyčku (píst musí být sundaný) a mezi ni a motor rovněž strčíte nějaké dřeva.
Můžete taky kolečko opatrně chytnout za zuby francouzským klíčem nebo nějakými kleštěmi. V každém případě ale matici musíte pořádně dotáhnout!
Na hlavní hřídel převodovky nasaďte unášeč spojky. Na vyčnívající hřídel nasaďte zajišťovací podložku a našroubujte matici (nejčastěji nástrčkovým - trubkovým klíčem 14).
Nesnažte se ji dotáhnout „na krev“, proti povolení slouží podložka. Podložku alespoň z jedné strany šroubovákem přihněte. V žádném případě nepoužívejte pérovky nebo jiné podložky!
Kovovou mezilamelu doporučuji kupovat vždy při výměně spojky novou. Hodně se opotřebovávají vnitřní zuby.
Jestliže novou nemáte nebo stará není příliš poškozená, tak doporučuji zuby alespoň zabrousit tak, aby se lamela volně pohybovala v drážkách unášeče spojky.
Mezi dvě korkové lamely vložte kovovou lamelu a navlečte řetěz. Řetěz přetáhněte přes primární řetězové kolečko a pak teprve nasaďte na unášeč spojky.
Na spojku přiložte vnější tlačnou lamelu (víko s dírami). Do děr naskládejte misky a pružiny.
Postupně na každou pružinu dejte tenké podložky a zajišťující segrovky. Pružiny je potřeba před nasazením segrovek stlačit.
Chce to trochu trpělivosti a dobrý i nějaký pomocník. Ke stlačení můžete použít buď velký šroubovák s vypilovaným středem, speciálně upravené kleště nebo třeba jen stranový klíč č. 9.
Utěsnění víka spojky
Očistěte dosedací (těsnící) plochy bloku motoru a levého krytu. Hranu motoru potřete vazelínou a přilepte na ni papírové těsnění.
Víko rovněž potřete vazelínou a přiklopte. Místo papírového těsnění a vazelíny můžete použít i silikon.
Nakonec zašroubujte všechny šrouby a do kříže je dotáhněte.
Kontrola startování po sestavení motoru
Po namontování spojky a víka je třeba několikrát pomalu prošlápnout startovací páku a sledovat její chod. Páka musí zabírat plynule, startovací ozubení nesmí přeskakovat a po uvolnění se musí vracet do výchozí polohy.
Pokud startovací mechanismus nezabírá nebo se ozývá nepravidelné přeskočení, je nutné znovu zkontrolovat správné nasazení dvojitého startovacího kolečka, polohu startovací hřídele s pružinou a stav ozubení.
Montáž pístu, válce a hlavy
Zkontrolujte, zda nemá bronzové pouzdro v oku ojnice vůli a zda nejde vytáhnout. V tom případě je nutné dát klikový hřídel na repasi (opravu) do servisu, kde se tím zabývají.
U pístu zkontrolujte, zda nejsou vylomené zámky pístních kroužků. Jsou to takové mosazné (žlutý kov) kostičky v drážkách na pístu.
Jestliže tam některý tento zámek chybí, píst vyměňte. Naprasklé, nebo jinak poškozené písty rovněž nepoužívejte.
Nejprve očistěte vrchní část pístu od úsad a najděte na ní šipku. Tato šipka má směřovat k výfukovému kanálu - tj. směrem dolů (na to nezapomeňte!).
Jestliže šipku nenajdete, tak píst natočte tak, aby zámek v první drážce směřoval vzhůru. Píst směřující šipkou dolů nasaďte a ojnici a dírou prostrčte pístní čep (půjde to velice těžce).
Doporučuji píst nejprve nahřát na vařiči a zmrazený čep do něj z na okraj vsunout tak, aby se dal píst na ojnici nasadit. Po vychladnutí píst normálně nasaďte na ojnici a silou čep vtlačte až na doraz.
K tomu používám stolařskou svěrku (fotky: 1, 2). Čep musíte vlisovat do takové polohy, aby šla dát z každé strany zajišťovací sponka, proto před použitím svěrky do čepu vkládám šroub M8 s kulatou hlavou a čep vlisovávám postupně.
Malými kleštěmi vezměte zajišťovací sponky a dejte je do drážek po obou stranách čepu. Nasazení kroužků provedeme pomocí tří tenkých plíšků (rozstříhejte třeba plechovku od piva).
Plíšky při nasazování kroužku dejte tak, aby jeden byl uprostřed kroužku a dva na jeho koncích (viz nákres). Kroužek přes plíšky přesuňte až na jeho místo a plíšky opatrně vyndejte.
Takto to proveďte postupně od spodního kroužku až po vrchní. Zkontrolujte, zda se kroužky v drážkách pohybují volně a natočte je mezerou proti zámkům v drážkách.
Pod válec se dává papírové těsnění, které běžně koupíte. Těsnění potřete jemnou vazelínou, přilepte ho na blok motoru a potřete jej i z druhé strany.
V žádném případě nepoužívejte silikon! Před nasazením válce a hlavy doporučuji těsnící plochu hlavy zbrousit, viz Návod na opravu (zbroušení) netěsnící hlavy válce.
Válec nasuňte na 4 svorníky (štefty). Na pístu znovu natočte kroužky mezerou přesně na zámky a prsty kroužky vždy zmáčkněte tak, aby se dal píst zasunout do válce (nic nedělejte silou!).
Poté válec dotlačte až na doraz. Očištěnou hlavu nasaďte na válec.
Napatří pod ní žádné těsnění, ale dá se běžně koupit hliníkový kroužek (není potřeba, jestliže jste hlavu zbrousili). Na každý šroub nasaďte podložku a matičku M6.
Matičky dotáhněte do kříže - ne ale příliš velkou silou! Matičky dotáhněte později ještě jednou po prvním zahřátí motoru na pracovní teplotu a následném vychladnutí.
NIKDY nedotahujte matičky na zahřátém motoru.
Souvislost mezi startovacím ozubením a řazením
Vypadávání kvaltů zbůsobují ojebaný kolečka zboku - jak jsou ty "zámky" když do sebe kolečka zapadají a druhý a to největší vliv na to má ten pravoúhlý plech který je na jedné "tyčce", jenž se stará o posun koleček po hřídelích - ten bývá opotřebovaný od koleček a nebo dokonce ohnutý od uživatele lempla co neumí řadit a rve to tam silou.
Kolečka už pak kvůli tomu nedojedou do krajní polohy ale jen třeba napůl no a pak už stačí ojebané kolečko a kvalty vyskakují i samy. Vypadávání jedničky dělaji vodrbaný zuby a nebo ohlá vidlička ale tipuju to spíš na tu vidličku - vidličky ohybaji jen lemplové který neuměji jezdit na motorce a rvou to tam násilim.
Dalším dílem převodovky jsou řadící vidličky, ty se moc často nemění, ale bývají také opotřebené a to může mít negativní vliv na polohu zasunutého kolečka. Vidličky by neměly být z boku obroušené.
Nasazení zapalování a rotor
Po dokončení montáže převodové a startovací části může následovat montáž zapalování. Nejprve odšroubujeme víko zapalování - 3 šrouby.
Potom je nejlepší odšroubovat zapalování - 2 šrouby M6 - hlavička pro klíč 10. Po sundání statoru jdeme na rotor - nejdříve povolíme šroub M6, sundáme vačku.
Do rotoru zapalování zašroubujeme pevnostní šroub M8, který nám proti klikové hřídeli stáhne rotor z kužele čepu klikové hřídele. Po stažení rotoru, odšroubujeme 3 šrouby M6 držící poloautomat.
Ten šroub tam musíš našroubovat co to jde, musí se opřít o čep kliky. Když ho nezašroubuješ a budeš klepat tak nejen že rotor nesundáš, ale jako bonus i něco zkurvíš.
Na několikátej pokus v pohodě sjede dolů. Neklepat, trpí tím klikový čep. Ten šroub musí mít dlouhatánský závit, jinak nefunguje.
Po nasazení rotoru je nutné ověřit, že správně dosedá na kužel. Spíš ti špatně sedí magneto na konusu a celé to drží klínek, který neslouží k držení, ale pouze k vedení a správnému nasazení a držet to musí pouhým nasazením na konus a dotažením.
Pokud ti to na konusu vangluje, tak je to špatně. Ten klínek to pak logicky neudrží a po chvilce se trhne. Možná pastou zabrousit magneto na konus, aby sedělo těsně a bez vůle.
Jawa-ČZ 175/356 - Výroba
Nasazení karburátoru
Těsnění mezi kolínkem a válcem raději vyměňte za nové. Možná ho bude potřeba nožem ze stran trochu ořezat, aby tam dobře sedělo.
V každém případě musí perfektně dosedat! Můžete rovněž ořezat i vnitřní hrany tak, aby lícovalo se sacím kanálkem.
Těsnění z obou stran potřete vazelínou a společně s kolínkem ho nasaďte. Pod matičky M5 dejte pérovky a s citem je pevně dotáhněte.
Mezi karburátor a kolínko patří tenké papírové těsnění, nezapomeňte na něj.
Nejčastější chyby při montáži
- Startovací hřídel je nasazena bez správně uložené pružiny.
- Konec pružiny není zasunutý do dírky vedle převodových koleček.
- Dvojité startovací kolečko není správně nasazené na vrch předlohového hřídele.
- Ozubená kola jsou znečištěná, poškozená nebo mají příliš velkou vůli.
- Řadící vidlička není správně zasunutá do drážek převodových koleček.
- Startovací páka není při spojování karterů ve své přirozené poloze.
- Kartery jsou násilně páčeny v místech, která mohou poškodit těsnící plochu.
- Šrouby karterů nejsou dotažené do kříže.
- Rotor zapalování je stahován nesprávným způsobem nebo údery přes klikový čep.
- Poškozená ozubená kola nebo řadící vidličky jsou ponechány v motoru.
Pokud nemáme stahovák, kterým kartery oddálíme od sebe pomocí tlaku proti klikové hřídeli, musíme využít šroubováků a malých páčidel, které použijeme v zesílených částech karterů - tj držáky motoru, kde nesnížíme budoucí těsnost motoru.
Ložiska vyrážíme z bloků buď nešetrně kladivem za studena, a nebo po nahřátí bloku motoru jemným drbnutím. Některá ložiska jsou za závlačkou, závlačky tedy musíme oddělat kleštěmi na to určenými a nebo v krizové situaci se dají použít nůžky na papír.