Napumpování brzdového pedálu: příčiny měkkého pedálu a správná kontrola brzd

Napumpování brzdového pedálu může krátkodobě zvýšit jeho odpor a posunout místo záběru výš, ale samo o sobě závadu neodstraňuje. Pokud pedál změkne přibližně do poloviny a pro dosažení požadovaného brzdného účinku je nutné jej dvakrát až třikrát sešlápnout, je třeba hledat problém v zavzdušnění, netěsnosti, hlavním brzdovém válci, seřízení zadních brzd nebo v nesprávném odvzdušnění.

Jestliže se brzdový pedál propadá až k podlaze, při jeho držení pomalu klesá, nebo je brzdný účinek slabý, s vozidlem není bezpečné pokračovat v jízdě. Brzdový systém by měl být zkontrolován bez odkladu, protože opakované napumpování může pouze dočasně zamaskovat skutečnou závadu.

Co znamená, když se brzdy po napumpování zlepší

Pokud pedál při prvním sešlápnutí zabírá nízko a při druhém sešlápnutí hned nahoře, v systému může být vzduch, příliš velká vůle v některé části brzdového mechanismu nebo problém s hlavním brzdovým válcem. U zavzdušněného systému lze pedál opakovaným sešlápnutím obvykle dočasně „napumpovat“, protože se vzduchové bubliny stlačují.

Napumpování však neznamená, že je soustava v pořádku. Pokud se po několika kilometrech nebo po delší odstávce potíže vracejí, je nutné hledat příčinu, nikoli pouze znovu odvzdušňovat brzdy.

Rozlišení tvrdého a měkkého brzdového pedálu

Tvrdý pedál

Pokud se vám začne zdát, že jde pedál ztuha a k jeho zastavení je třeba značně větší síly, měli byste velmi rychle zpozornět. Nejen, že se vám díky této patálii může značně prodloužit brzdná dráha, ale je třeba počítat i se spomalenou reakcí brzd.

Nefunkční či špatně fungující posilovač brzd se může projevit syčivým zvukem. Při poruše posilovače bývá pedál tvrdý, protože řidič musí vyvinout mnohem větší sílu, aby vytvořil potřebný tlak v hydraulickém systému.

Pokud táhneme auto například na laně, bez nastartovaného motoru brzdný účinek bude cca až 3 krát menší, než při motoru v běhu. To souvisí s tím, že posilovač potřebuje podtlak nebo jiný zdroj energie ke snížení síly nutné k sešlápnutí pedálu.

Měkký nebo propadající se pedál

Když je pedál měkký, zabírá nízko a po několika sešlápnutích se zvedne, bývá podezření především na vzduch v hydraulické části, netěsnost, nesprávně seřízené zadní brzdy nebo vnitřní netěsnost hlavního brzdového válce. Pokud pedál při trvalém tlaku pomalu klesá, může být problém v brzdovém válci i tehdy, když není na první pohled vidět únik kapaliny.

Pokud ubývá kapalina, tak je netěsnost v systému a bylo by vidět kde to teče. Pokud neubývá, tak je to netěsnost pístu brzdového válce.

Vadný posilovač obvykle způsobí tvrdý pedál, nikoli měkký pedál, který se po opakovaném sešlápnutí zvedne. Měkký pedál proto nelze automaticky přičítat posilovači nebo vakuové pumpě.

Vzduch v brzdové soustavě

Základem každého odvzdušnění je dostat všechen vzduch ze soustavy a také nezapomenout zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny v její nádobce, abychom neodvzdušňovaly tak, že si následně celý systém opět zavzdušníme.

K tomu nám může pomoci druhý člověk, který nám brzdy tzv. “našlape“ a my následně povolíme odvzdušňovací prvky na brzdových třmenech, nebo případně i na převodovce. Pokud je hladina kapaliny v nádržce během odvzdušňování příliš nízká, může se do systému znovu dostat vzduch a celý postup je nutné opakovat.

Pokud jsme však sami a nemáme možnost využití dalšího člověka, tak můžeme využít například takovou podtlakovou pumpu. Existují také jiné odvzdušňovací prvky i na připojení kompresoru.

Jestliže se po odvzdušnění brzdy na několik kilometrů zlepší a potom znovu změknou, samotné odvzdušnění pravděpodobně neřeší příčinu. V takovém případě je třeba zkontrolovat, zda se do systému nedostává vzduch netěsností, zda neuniká kapalina a zda není nesprávně namontovaná nebo seřízená některá část brzdy.

Netěsnost a hlavní brzdový válec

Vadný hlavní brzdový válec může způsobit propadání pedálu i bez zjevného úniku kapaliny. Při vnitřním úniku se tlak ztrácí uvnitř válce, takže pedál při držení postupně klesá a brzdný účinek se zhoršuje.

Pokud pedál při jízdě na první sešlápnutí zabírá dole a při druhém sešlápnutí hned nahoře, je nutné prověřit hlavní válec i stav celého hydraulického okruhu. Nové kotouče a destičky samy o sobě obvykle nezpůsobí propadání pedálu.

Pokud se měnily kotouče a destičky, lze očekávat jiný nástup nebo jinou intenzitu brzdění, ale ne propadání brzdového pedálu až k podlaze. Takový projev souvisí především s kapalinou, vzduchem, hydraulickou netěsností nebo hlavním brzdovým válcem.

Podtlak, vakuová pumpa a posilovač

Posilovač brzd nám umožňuje za vynaložení menší síly zvýšit účinek našeho brždění a tím maximalizovat účinek šlápnutí na brzdový pedál. U dieselových motorů tlak pak generuje vakuová pumpa.

Posilovač brzd potřebuje pro svoji správnou funkci tlak, pokud je podtlaková hadice prasknutá, posilovač není schopen správně natlakovat systém a tím pádem se nám bude zdát pedál příliš tvrdý. Stejný projev může způsobit netěsný zpětný ventil nebo nedostatečně fungující vakuová pumpa.

Prasklá podtlaková hadice nemusí být vždy viditelná na první pohled. Hadička může sát, ale přesto může být průtok podtlaku příliš malý. Na jedničce se mi kdysi stalo něco podobného. Byla to hrozná blbost, praskla hadička ve vedení od vakuové pumpy k posilovači, někde tam co se připojoval podtlak ke klapkám topení.

Dvě šlápnutí za sebou to nedalo, okamžitě tvrdý pedál a nebrzdilo to, protože nestačil podtlak. Hadička sála, ale málo. Hledal jsem to měsíc.

U podtlakového systému je proto nutné zkontrolovat celou trasu mezi vakuovou pumpou a posilovačem, včetně spojů, plastových vývodů, zpětných ventilů a míst, kde se vedení může napojovat na další podtlakové okruhy.

Syčení nebo foukání u brzdového pedálu

Syčivý nebo foukavý zvuk u brzdového pedálu může ukazovat na netěsnost posilovače, poškozenou membránu, prasklý plášť posilovače nebo netěsnost v místě spojení hlavního brzdového válce s posilovačem.

Posilovač brzd - ten velký "disk" umí praskout nebo proreznout, a to jak zvenku, tak membrána uvnitř.

Samotná výměna posilovače nemusí pomoci, pokud zvuk ve skutečnosti vzniká v těsnicím kroužku mezi hlavním brzdovým válcem a posilovačem. Nakonec fucalo cez spoj brzdoveho valca a posilovaca . cez O kruzok. Vymena kruzku pomohla.

Po výměně posilovače je důležité zkontrolovat také správné nastavení tyčky mezi posilovačem a hlavním válcem. Při její nesprávné délce může pedál zabírat příliš brzy, příliš pozdě nebo může vzniknout nežádoucí vůle.

Ked budete menit posilovac dost dbajte na spravne nadstavenie toho "kolika" /podla starej/, lebo ja ho mam cca 1mm inde a brzdy zaberaju uz po 2cm stlacenia pedalu a draha sa zmensila asi o 70% ako pred tym!

Brzdová kapalina

Brzdová kapalina je obsažena v brzdové soustavě našeho vozu. Brzdová kapalina má několik druhů, které rozděluje tzv. DOT. To rozděluje kapaliny dle jejich bodu varu i báze.

Nutné je však vědět, kterou kapalinu mohu použít pro svůj vůz a kapaliny především nemíchat. Ne že by to nebylo možné, ale absolutně tím změníme vlastnosti kapalin.

Brzdovou kapalinu bychom v našem vozu měli pravidelně měnit. Ideální výměna je každé 2 až 3 roky. Jeji funkčnost si můžeme ověřit za pomocí testeru brzdové kapaliny.

Díky vzdušné vlhkosti a degradaci kapaliny se v ní tvoří malý obsah vody, který nám při zanedbání výměny kapaliny přeroste do velkého množství a začne nám zavzdušnovat brzdovou soustavu. Starší kapalina má také nižší bod varu.

Brzdová kapalina může při přehřátí vytvořit páru, která je stlačitelná podobně jako vzduch. Pedál pak může náhle spadnout k podlaze a brzdy dočasně přestanou účinkovat. Po vychladnutí může být funkce znovu normální, ale kapalinu je nutné preventivně vyměnit a zjistit příčinu přehřátí.

Přehřátí brzd a dočasný propad pedálu

Lehce přibrzděné kolo, například kvůli zatuhlému mechanismu nebo přimrzlému lanu ruční brzdy, může během jízdy výrazně zvýšit teplotu brzdové kapaliny. Ta se následně může začít vařit a brzdový systém se zavzdušní párou.

Asi po 20km jízdy šlápl na brzdu a pedál mu spadl na podlahu. Když se mu povedlo zastavit, viděl a cítil, že se mu kouří z kola. A záhada byla vyřešena.

To zadní kolo chytlo takovou teplotu, že se začla vařit ta desetiletá kapalina a normálně se to zavzdušnilo párou. Než jsme vyndali hever a povolili kolo, kapalina schladla a brzdy jdou dodnes normálně jen jsme preventivně vyměnily kapalinu.

Podobná závada se může objevit při dlouhém klesání nebo při nadměrném používání brzd. Při jízdě z kopce je proto vhodné využívat nižší převodový stupeň, aby se brzdy nepřehřívaly.

Zadní bubnové brzdy a nadměrná vůle

Některá novější auta i dnes stále využívají bubnové brzdy na zadní nápravě. Čas od času by se však tyto brzdy měly tzv. „seřídit“ a hlavně při jejich výměně.

Pokud je mezi čelistmi a bubnem příliš velká vůle, část zdvihu brzdového pedálu se spotřebuje na jejich přiblížení k pracovní ploše. Pedál pak zabírá nízko a při opakovaném sešlápnutí se může dočasně zvednout.

Pokud se toto zanedbá následek může být pocit tzv. „tuhého pedálu“. U nesprávně seřízených zadních brzd však může být současně brzdný účinek slabý nebo může být nutné pedál opakovaně sešlapovat.

Brzdové třmeny, pístky, kotouče a destičky

Brzdový třmen je tvořen pohyblivým pístem. Ten však může zaschnout a má problém s vytlačením a následně stlačením zpět.

Pokud zatuhne do míry, kdy jej není téměř možné vytlačit má to opět za následek ztuhnutí brzdového pedálu. Zatuhlý třmen může také způsobit trvalé přibrzďování kola, přehřívání kotouče a následné zhoršení vlastností kapaliny.

Orezlé kotouče a zestárlé desky se objevují především tehdy, když vůz dlouho stojí. Brzdy reznou a celá soustava nám tak nějak více zatuhne.

Po usednutí a jízdě v takovém voze máme pocit, že auto skoro nebrzdí. Ozývá se většinou také nepříjemný zvuk od kol. My tak musíme více a více mačkat brzdový pedál, avšak účinek se příliš nedostavuje.

Toto má dvě možnosti. Buď se nám brzdy tzv. „rozjezdí“ kdy se ohoblují a chytí a nebo je zkrátka vyměníme. Stejně tak budeme mít problém s nadměrně opotřebovanými deskami, kde u mnoha moderních vozů tuto skutečnost oznámí indikátor brzdového opotřebení.

Mechanismus brzdového pedálu

Je to zvláštní, ale i zatuhnutí samotného pedálu může být příčinou našeho tématu. Tato závada se většinou projevuje v chladnějším počasí.

Pokud se pedál mechanicky zadrhává, nevrací se plynule nebo se jeho chod mění v závislosti na teplotě, je ideální komponent očistit a namazat. Současně je třeba zkontrolovat čep pedálu, táhlo, vratnou pružinu a spojení s posilovačem.

Správný postup při hledání závady

1. Nejprve zjistěte, zda je pedál tvrdý, nebo měkký a propadá se.

2. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a případné úniky u třmenů, hadic, trubek, hlavního válce a posilovače.

3. Prověřte, zda se po několikanásobném sešlápnutí pedál zvedne nebo ztvrdne.

4. U tvrdého pedálu zkontrolujte podtlakovou hadici, zpětný ventil, vakuovou pumpu a posilovač.

5. U měkkého pedálu zkontrolujte zavzdušnění, hlavní brzdový válec, seřízení zadních brzd a možné netěsnosti.

6. Po výměně posilovače ověřte nastavení tyčky a správné odvzdušnění hydraulického systému.

7. Prohlédněte třmeny, pístky, hadice, kotouče a destičky, zejména pokud vůz delší dobu stál nebo se některé kolo přehřívá.

Bezpečnost při zhoršeném brzdění

Brzdy jsou tím nejdůležitějším aspektem bezpečnosti v našem voze, bez nich by byla jízda ruskou ruletou. O to více pak musíme pečovat o tuto část vozu.

Brzdový systém, by nám měl vždy sloužit naprosto bez problémů, abychom mohli bezpečně a v případě nouze i co nejrychleji zabrzdit náš vůz. Reakce brzdového pedálu by se při větším sešlápnutím, měla zvyšit a měl by tak být výkon dobře dávkovatelný.

Pokud je pedál tvrdý a vozidlo téměř nebrzdí, pokud se propadá k podlaze, při držení klesá, nebo se brzdný účinek po krátké době znovu ztrácí, není vhodné spoléhat na napumpování. Takový vůz by měl být odstaven a brzdová soustava odborně zkontrolována.

V případě prudkého brždění by nás u většiny novějších vozů vybavených ABS nemělo překvapit ani zpětné kopání brzdového pedálu, který nám koriguje brzdou sílu v kolech a brání smyku našeho vozu.

tags: #napumpovani #brzdoveho #pedalu