U Renaultu Mégane II, zejména u vozů z let 2004-2005, se ruční brzda seřizuje přímo v loketní opěrce pod madlem páky. Po odklopení plastového krytu je přístupná seřizovací matka a obě lana ruční brzdy mají společný seřizovací prvek.
Pokud páka ruční brzdy jde vytáhnout až nahoru bez odporu a zadní brzda nemá žádný účinek, nemusí být příčinou pouze vytahané lanko nebo samotná páka. Častou závadou je nefunkční samoštel v jednom ze zadních brzdových třmenů, kvůli kterému se jedno lanko prodlouží natolik, že vyskočí z držáku pod středovou opěrkou; následně může vyskočit i druhé lanko a ruční brzda přestane brzdit úplně.
Jak se ruční brzda Renaultu Mégane seřizuje
U modelu Mégane 2, například u vozu z roku 2004, se ruční brzda seřizuje přímo v loketní opěrce. Odloupne se plastový kryt, který je pod madlem ruční brzdy, a pod ním se nachází seřizovací matka.
Obě lana ruční brzdy mají společný seřizovací prvek. Seřízení proto nemění délku pouze jednoho lanka, ale ovlivňuje celý mechanismus ruční brzdy.
Samotné dotažení seřizovací matice však nevyřeší problém, pokud je vadný zadní brzdový třmen, zatuhlý samoštel nebo poškozené lanko. Před nastavováním páky je proto vhodné ověřit, zda se oba zadní třmeny a obě lanka pohybují správně.
Ruční brzda jde až nahoru a nebrzdí
Pokud táhlo ruční brzdy jde až nahoru bez jakéhokoli odporu, je nutné připravit se na kontrolu lanovodů i zadní brzdové mechaniky. Příčinou může být vyskočené nebo poškozené lanko, ale také závada v mechanismu samoštelu zadního třmenu.
U jednoho ze zadních brzdových třmenů může přestat fungovat samoštel kvůli zatuhnutí mechanismu nebo jeho zanesení rzí. Následkem toho je jedno lanko delší než druhé.
Když rozdíl délky překročí kritickou míru, lanko se vysune z držáku pod středovou opěrkou, hned poté vyskočí také druhé lanko a ruční brzda přestane brzdit úplně.
Nejčastější příčina: zatuhlý samoštel zadního třmenu
U zadních třmenů Mégane II se může mechanismus samoštelu zatuhnout. Rozhýbání a očištění někdy pomůže, ale pokud je mechanismus uvnitř třmenu zkorodovaný, může se závada po krátké době vrátit.
V jednom případě pomohlo vyčištění a rozhýbání mechanismu pouze přibližně na měsíc. Mechanismus samoštelu byl zrezivělý přesně v místě, kde vychází ze třmenu a napojuje se na něj plech, ke kterému se připojuje lanko ruční brzdy.
Dva pokusy o rozhýbání nemusí být dostačující, a proto může být nutná výměna zadního brzdového třmenu. K dispozici může být také opravná sada s pístkem a gumovými díly, ale výsledek opravy závisí na skutečném stavu vnitřního mechanismu.
Kontrola zadních třmenů a pístků
Při opravě zadní brzdy byly na obou stranách vyjmuty třmeny, písty byly tlakem vysunuty a následně zašroubovány zpět. Samoštely byly funkční, vše bylo očištěno a gumové části byly lehce namazány silikonem.
Na jedné straně byl pístek pohyblivý, na druhé straně s ním nebylo možné otáčet, protože byla zaseknutá prachovka. Pístek bylo nutné kompresorem vyfouknout ven, vše vyčistit, znovu smontovat a ověřit funkci.
Po výměně destiček, naplnění nové brzdové kapaliny DOT 5.1 a odvzdušnění se zdálo, že vše funguje správně. Samotné rozhýbání však nemusí být trvalým řešením, protože zkorodovaný samoštel může znovu zatuhnout.
Co při kontrole sledovat
zda se páka ruční brzdy pohybuje s odporem;
zda jsou obě lana správně usazená v držácích pod středovou opěrkou;
zda se páka na každém zadním třmenu po zatažení ruční brzdy pohybuje;
zda není mechanismus samoštelu zatuhlý nebo zkorodovaný;
zda se pístek dá správně zatlačit a zašroubovat;
zda není poškozená prachovka nebo jiné gumové těsnění.
Jak repasovat brzdový třmen, nebo je lepší ho vyměnit?
Seřizovací táhlo a matice pod pákou
V mechanismu ruční brzdy se nachází táhlo se závitem M8x1 a na něm aretační matice rovněž M8x1. Při opravě může být závit na táhle deformovaný, zejména v místě vyfrézovaného zploštění.
Poškození nemusí znamenat úplné stržení závitu. Pokud jsou hrany závitu na povrchu zdeformované, matice se velmi těžko vyšroubovává a současně se poškozuje i její závit.
Závit lze v některých případech opravit očkem nebo závitníkem M8x1. Při opravě je však nutné postupovat opatrně, aby se nezměnila funkce seřizovacího mechanismu.
Originální táhlo je zřejmě kované z jednoho kusu a jeho náhrada vyrobeným dílem nemusí být vhodná bez přesného provedení. Jako možná výroba byla uvedena úprava kovaného šroubu M10 o délce 110 mm, jeho přetočení na průměr 7 mm, vyříznutí závitu M8x1 po délce 80 mm a vytvoření zakončení s dorazem.
Jednodušší náhrada by spočívala v použití kusu závitové tyče M8x1,25 o délce 110 mm a vytvoření konce do tvaru T navařením kousku kulatiny. Protože je originál zploštělý kvůli zabránění protáčení při nastavování, bylo by při použití kulatého profilu nutné upravit otvor a smířit se s méně pohodlným nastavováním.
V jednom případě se podařilo originální táhlo zachránit. Závit byl zkrácen přibližně o 10 mm na začátku, což nevadilo, protože tato část závitu se stejně nepoužívá.
Původní matice M8x1 byla protažena závitníkem M8x1 a byla vyrobena ještě jedna pojistná kontramatice, aby se nastavení nemohlo samovolně změnit.
Proč nestačí podložky nebo trubka
Mezi doraz a matici lze teoreticky vložit kovový váleček, podložky nebo větší matice. Takové řešení ale není úplně vhodné, protože může změnit geometrii a rozsah seřízení mechanismu.
Pokud je závit pouze povrchově deformovaný, je lepší pokusit se jej opravit nebo vyměnit poškozenou část mechanismu. Jestliže oprava táhla není spolehlivá, může být nutná výměna celého mechanismu ruční brzdy nebo použití dílu z vrakoviště.
Kdy vyměnit zadní brzdové třmeny
Jestliže samoštel po vyčištění a rozhýbání znovu zatuhne, je vhodnější zvážit výměnu třmenu. U staršího třmenu s vysokým nájezdem může být vnitřní mechanismus natolik opotřebovaný nebo zkorodovaný, že opravná sada neposkytne trvalý výsledek.
Po více než 200 tisících kilometrech může mít starý třmen svou životnost za sebou. V takovém případě může být nový třmen praktičtější než opakované rozebírání a rozhýbávání původního mechanismu.
Při výměně lze narazit na třmeny prodávané pod značkou výrobce náhradních dílů s odlišně upraveným označením Renault. Důležité je ověřit správnost dílu podle konkrétního provedení vozu a strany nápravy.
| Součást | Možný problém | Typický postup |
|---|---|---|
| Páka ruční brzdy | Velký zdvih nebo žádný odpor | Kontrola lanek, třmenů a seřízení pod loketní opěrkou |
| Seřizovací matice | Špatné nastavení nebo poškozený závit | Kontrola závitu M8x1 a případná oprava |
| Lana ruční brzdy | Vyskočení z držáku, zatuhnutí nebo koroze | Kontrola uložení a případná výměna |
| Zadní třmen | Nefunkční samoštel nebo zkorodovaný mechanismus | Vyčištění, rozhýbání, oprava nebo výměna |
| Pístek | Nelze s ním otáčet nebo je zatuhlý | Kontrola prachovky, vyčištění a správné zašroubování |
Výměna lanek, hadiček a brzdových trubek
Při rozsáhlejší opravě zadních brzd mohou být kromě třmenů nutná také nová lana, brzdové trubky a hadičky. Staré trubky mohou být na některém místě výrazně zkorodované.
U zadní nápravy mohou být trubky provedené tak, že mají na sobě zalisovanou hadičku vedoucí k zadnímu třmenu. Dvě trubky na zadní nápravě lze nahradit originálními díly, zatímco další části mohou být vedené od oblasti pod řadicí pákou k zadní nápravě.
Při výrobě náhrady z měděné trubky je nutné trubku naohýbat, zkrátit na míru a správně zapertlovat. Taková výměna byla provedena i v garáži na zemi.
Výměna lanek může být obtížnější než výměna trubek. Problém může způsobit plastová část lanka, která se spojí s kovovým otvorem korozí a nejde snadno vyjmout.
Údržba zadních brzd
Zadní brzdiče by bylo vhodné přibližně jednou za dva roky sundat, rozhýbat, vypustit starou kapalinu, naplnit novou a znovu odvzdušnit. V praxi se však tato údržba často odkládá, protože dokud vše funguje, není důvod do brzd zasahovat.
Pravidelná kontrola je důležitá především u vozů, kde se ruční brzda začne zvedat výše než dříve nebo kde se účinek na jedné straně liší. Zatuhlý třmen může nejprve způsobovat pouze horší nastavení, později však může zapříčinit úplnou ztrátu účinku ruční brzdy.
Bezpečnost při opravě
Pokud ruční brzda nefunguje, vozidlo není bezpečné nechávat zaparkované pouze na převodovém stupni. Při dočasném odstavení nepojízdného vozu je nutné zabránit jeho pohybu vhodným mechanickým zajištěním kol.
Po zásahu do zadních třmenů, pístků, hadiček nebo brzdových trubek je nutné ověřit hladinu kapaliny, provést odvzdušnění a zkontrolovat funkci provozní i parkovací brzdy.
Seřizovací matice pod pákou má smysl nastavovat až poté, co jsou obě lana správně usazená a zadní třmeny mají funkční samoštel. Nadměrné dotažení páky může pouze zakrýt závadu v zadní brzdové mechanice a způsobit trvalé přibrzďování zadních kol.