Pro Fiat Freemont se zadní brzdové kotouče nejčastěji uvádějí jako plné kotouče o vnějším průměru 305 mm, tloušťce 12 mm, minimální tloušťce přibližně 10,4 mm, pěti otvorech a rozteči 127 mm. U některých provedení se liší výška kotouče, průměr středicího otvoru a provedení náboje, proto je při výběru nutné porovnat všechny rozměry, brzdový systém a konkrétní verzi vozidla.
Přední brzdové kotouče mají podle uvedených specifikací průměr 302 nebo 330 mm, tloušťku 28 mm a jsou větrané, zatímco zadní kotouče jsou plné a mají zpravidla průměr 305 nebo 328 mm. Správný díl je proto třeba určit podle nápravy, typu brzd, rozměrů původního kotouče a výbavy vozidla, například podle kódu brzdového systému BRF nebo BRE.
Jaké brzdové kotouče se používají na Fiat Freemont
| Umístění | Typ kotouče | Vnější průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadní náprava | Plný | 305 mm | 12 mm | 10,4 mm | 27 až 33,1 mm |
| Zadní náprava | Plný | 328 mm | 12 mm | 10,4 mm | 33,2 až 33,3 mm |
| Přední náprava | Větraný | 302 mm | 28 mm | 26,4 mm | 38 až 38,2 mm |
| Přední náprava | Větraný nebo děrovaný | 330 mm | 28 mm | 26,4 mm | 38 mm |
U zadních kotoučů se opakuje provedení s vnějším průměrem 305 mm, tloušťkou 12 mm, pěti otvory, kruhovým vývrtem 127 mm a minimální tloušťkou 10,4 mm. Výška může být 27, 33, 33,1 nebo 35 mm podle konkrétního provedení.
U některých variant je uveden centrovací průměr 72,5 nebo 73 mm, případně průměr náboje 72,6 mm. Tyto rozdíly není vhodné přehlížet, protože kotouč musí správně dosednout na náboj a být vystředěný.
Pro zadní nápravu se uvádí také kotouč s vnějším průměrem 328 mm, tloušťkou 12 mm, výškou přibližně 33,2 až 33,3 mm, pěti otvory a roztečí 127 mm. Toto provedení je třeba odlišit od běžnějšího zadního kotouče o průměru 305 mm.
Rozdíl mezi předními a zadními brzdami
Hlavní rozdíl oproti předním třmenům je v materiálu třmenů, přední jsou litinové a zadní hliníkové. Tak že u zadních vůbec nepočítejte s tím, že by jste znova použili původní gumičky.
Postup demontáže je hodně podobný s přední nápravou , v jistém ohledu i jednodušší, pístek dostaneme ven pomocí páky ruční brzdy. Pro tuto operaci si vyndáme z mechanismu vratnou pružinu, jde to lépe a stejně by jsme ji následně sundavali.
Zadní brzdy jsou konstrukčně složitější kvůli mechanismu ruční brzdy integrovanému v zadním třmenu. Při opravě proto nestačí řešit pouze kotouč a destičky, ale je nutné zkontrolovat také pístek, těsnění, vodicí čepy a ovládání ruční brzdy.
Kontrola zadních kotoučů a destiček
Nejprve začnu s tím, jak vypadaly kotouče a destičky po demontáži, byly na autě cca 50tisíc a byly tam 3 roky, úbytek na kotoučích 0,25mm a destiček na sílu obložení 6mm.
Je na nich sice kapková koroze od deště, ale ty x-násobně obtisknuté destičky se mi nedařilo moc obrousit. Nebyla to hloubková koroze, při přejezdem prstem necitelné.
Kotouče byly Mayle a destičky TRW. Brzdiče chodily, před 3 tisíci jsem kontroloval i plovoucí čepy, jeden byl přituhlý , ale ne přirezlý (paradoxně na straně kde ten kotouč vypadá lépe).
Samotná povrchová koroze po dešti nemusí znamenat, že je kotouč nepoužitelný. Důležité je, zda je koroze hluboká, zda je pracovní plocha rovnoměrná a zda se destičky dotýkají kotouče po celé ploše.
Kdy kotouč vyměnit
Rozhodující je naměřená tloušťka kotouče a její porovnání s minimální hodnotou uvedenou pro konkrétní provedení. U zadních kotoučů o tloušťce 12 mm se v uvedených specifikacích objevuje minimální tloušťka 10,4 nebo 10,5 mm.
U předních kotoučů o tloušťce 28 mm je uváděna minimální tloušťka 26,4 mm. Přední kotouče jsou větrané, některá provedení jsou navíc děrovaná.
Samotné vizuální posouzení nemusí být dostačující. Kotouč může vypadat relativně dobře, ale může být blízko minimální tloušťky, mít výraznou hranu, házivost nebo nerovnoměrné opotřebení.
Výběr správného kotouče podle rozměrů
Při výběru je nutné sledovat zejména montovanou stranu, typ kotouče, vnější průměr, tloušťku, minimální tloušťku, výšku, počet otvorů, rozteč šroubů a centrovací průměr.
- Montovaná strana: přední nebo zadní náprava.
- Typ kotouče: zadní kotouče jsou plné, přední větrané.
- Vnější průměr: na zadní nápravě se objevuje 305 nebo 328 mm, na přední 302 nebo 330 mm.
- Tloušťka: zadní kotouče mají 12 mm, přední 28 mm.
- Počet otvorů: běžně 5.
- Rozteč: často 127 mm.
- Výška kotouče: u zadních variant se liší přibližně od 27 do 35 mm.
- Centrovaní: uvádí se hodnoty 72,5 nebo 73 mm podle provedení.
U některých nabídek je uvedeno, že díl je určen k odborné montáži. To je důležité zejména u zadní nápravy, kde je nutné správně pracovat s integrovanou ruční brzdou a po montáži ověřit funkci brzdového systému.
Kompatibilita s motory a verzemi Fiat Freemont
Uvedené brzdové díly jsou nabízeny pro Fiat Freemont 345_ 2.0 JTD 4x4 z období 2011 / 08-2018 / 12 s výkonem 125 kW a 170 PS. Dále se uvádějí pro Fiat Freemont JC 2.0 JTD s výkony 100 kW, 103 kW a 120 kW, včetně provedení 4×4.
Stejné katalogové údaje se objevují také pro Fiat Freemont JC 3.6 s výkonem 206 kW a 280 PS, pro provedení 4×4 a pro Fiat Freemont JF_ 2.4 s výkonem 125 kW a 170 PS.
| Verze | Motor | Výkon | Další údaj |
|---|---|---|---|
| Fiat Freemont 345_ 2.0 JTD | 1956 ccm | 125 KW, 170 PS | 2011 / 08-2018 / 12 |
| Fiat Freemont 345_ 2.0 JTD 4×4 | 1956 ccm | 125 KW, 170 PS | 2011 / 08-2018 / 12 |
| Fiat Freemont JC 2.0 JTD | 1956 ccm | 100 KW, 136 PS; 103 KW, 140 PS; 120 KW, 163 PS | 2011 / 08-2018 / 12 |
| Fiat Freemont JC 2.0 JTD 4×4 | 1956 ccm | 120 KW, 163 PS | 2011 / 08-2018 / 12 |
| Fiat Freemont JC 3.6 | 3604 ccm | 206 KW, 280 PS | 2011 / 08-2018 / 12 |
| Fiat Freemont JC 3.6 4×4 | 3604 ccm | 206 KW, 280 PS | 2011 / 08-2018 / 12 |
| Fiat Freemont JF_ 2.4 | 2360 ccm | 125 KW, 170 PS | 2011 / 08-2018 / 12 |
Tyto údaje je nutné chápat jako přehled uváděných aplikací, nikoli jako náhradu kontroly konkrétního provedení brzd. Rozdíly mezi brzdovými systémy mohou způsobit, že kotouč se shodným průměrem nebude mít správnou výšku nebo centrovací otvor.
Demontáž zadního třmenu
Jak již některým došlo, tak jsem zadní brzdy dělal na dvakrát. Důvody byly dva, jeden bylo zjištění, že zadní ložiska už docela šustí a při ceně 750,- za kus asi není co řešit.
A druhým důvodem bylo přituhnutí ovládání ruční brzdy ve třmenu pravé strany. Pravý třmen byl 5let starý, byl měněn za origo ještě v Dánsku, levý je původní, tam jsem akorát měnil před třemi roky pístek, jelikož původní byl už po smrti, ovládání ruční brzdy chodilo bez problémů.
Po demontáži jsem zjistil, že v obou třmenech mám pravotočivé vřetena, tudíž při zasunutí točím doprava. Původně jsem žil v domnění, že by měl být na každé straně opačný závit, aspoň jsem se to někde dočetl.
Než se začne s rozebíráním, je vhodné připravit potřebné nářadí a díly. Pro jistotu jsem vzal i náhradní jedny gumičky, tentokrát od BUDWEG Caliper 203857 (u této sady souhlasí provedení prachovek pro vodící čepy), 2x zadní náboj FAG (ložiska vyrobená na Slovensku), montážní pastu na pístky (může dojí ke styku s brzdovou kapalinou Dot 3;4;5.1), segr-kleště, které se dají nahradit šroubovákem a ještě je tam montážní pasta.
Kontrola pístku a mechanismu ruční brzdy
Jak jsem již nastínil, tak hliník rád oxiduje. Na této fotce vidíme , jak je origo pístek zkorodovaný už po pěti letech a jak má ucpanou dírku pro odvzdušnění vřetene od ruční brzdy.
Dal jsem nový , když už jsem ho měl, tento putoval do krabičky pro případ nouze, dále vidíme jaký bordel se nacházel pod vřetenem ve válečku.
Pokud nám chodí ovládání ruční brzdy ve třmenu bez nějakého zvýšeného odporu, tak očistíme drážku těsnícího kroužku ve třmenu, prostor pro prachovku a čep na vřetenu v pístku, vyměníme na něm manžetu a vše lehce mázneme montážní vazelínou ATE na hydrauliku.
Pokud jsme vše udělali řádně, tak při povoleném odvzdušňovacím šroubu lze pístek lehce zašroubovat do třmenu. A po zašroubování nasadíme prachovku.
Repase ovládání ruční brzdy
Pokud máme přituhlé ovládání ruční brzdy, tak nás čeká docela opruz. Nejprve sundáme zadní páku ruční brzdy z hřídele.
Pak musíme rozebrat samostav v brzdiči. Tento systém nemá segrovku, ale má klec. Na demontáž potřebujeme dva přípravky, jeden vypadá jako korunkový klíč, který má tři výstupky (vnitřní průměr trubky 26mm) a druhý funguje jako stahovací kroužek , vnitřní průměr cca 25mm.
Jelikož jsem na chatě nic moc neměl, tak na konec se nejvíce hodily instalatérské zátky. Nejprve musíme klecí pootočit, aby se výstupky na spodním segmentu dostaly do vybrání v kleci, potom nasuneme stahovací trubku, která stáhne klec k segmentu samostavu.
Síla pružiny není moc velká , tak že vám to neublíží. Když už jsme došli do tohoto stavu, tak lehkým poklepem vyrazíme systém samostavu z třmenu.
Po tomto rozhození nám už nic nebrání rozložit to na prvočinitele. Není tam nic složitého co by na nás vyskákalo. Očistíme vše co je třeba očistit, ve třmenu je v otvoru vložena nejprve nějaká silonová podložka o kterou se opírá gumový "O" kroužek.
Při montáži postupujeme obráceně, složené jádro samostavu vložíme do třmenu, sundáme stahovací kroužek. potom nasadíme korunkový klíč a lehce přitlačíme klec do třmenu a pootočíme s klecí.
Než jsem na to přišel jak je to tam udělané a co na to budu potřebovat, tak uběhly čtyři hodiny. Hledal jsem nějaký přípravek na netu na tento typ brzdiče, ale nic jsem nenašel, to jsem teda ještě netušil jak to tam přesně drží, možná teď když už vím jak by to mělo vypadat, tak že něco najdu.
Výměna zadních nábojů a montáž kotouče
Jak jsem zmínil, šustily mi zadní ložiska, tak že jsem vyměnil náboje, dotahovací moment 225- 335Nm , já je dotahoval na cca 250Nm.
Po výměně náboje následuje montáž brzdového kotouče, držáku destiček a dalších součástí. Pak už následuje klasika, montážní pasta, nasazení kotouče , držáku destiček atd.
Při montáži je nutné zajistit čisté dosedací plochy mezi nábojem a kotoučem. Nečistoty nebo koroze mohou způsobit špatné dosednutí kotouče a následné házení.
U některých kotoučů je povrch olejovaný, u jiných je uveden nátěr nebo neošetřené provedení. Povrchovou úpravu je nutné zohlednit při montáži podle pokynů výrobce konkrétního dílu.
Jinak barva nemá moc silnou vrstvu a to ani v jednom z provedení, už jen při protáčení po smontování to barvu odřelo. Stačilo ujet cca 10km aby se většina barvy sedřela.
Záběh nových kotoučů a destiček
Přikládám fotku po 250km jak si pomalu sedají zadní destičky. Závěrem bych dodal, nyní mám najeto cca 400km, teď už to brzdí normálně (prvních 10km to bylo dost houbovité, jak to bylo všechno chlupaté).
Musím se s tím naučit, celkový projev brzd je jiný. Dříve sice chodily, ale teď běhají. Po odstavení se hned roztáhnou až je to nepříjemné, jelikož auto hned vyrazí zbytkovou setrvačností.
Tuhost pedálu bude stejná, ale nástup deakcelerace začíná při menším tlaku na pedál. Možná, že budou i jedovatější, ale to jsem zatím nezkoušel, na to jim dám ještě tak 500km.
Nové destičky a kotouče si musí vytvořit správný kontaktní povrch. V prvních kilometrech se proto může změnit citlivost brzdového pedálu i síla nástupu brzdění.
Prvních několik kilometrů je vhodné brzdit plynule a sledovat, zda se vůz při brzdění nestáčí, zda se kotouče nepřehřívají a zda se nezmění chod pedálu.Povrch nového kotouče
Zajímavý je ale povrch kotouče, vypadá jako gramofonová deska , ale s tím , že jednotlivé závity nejsou závity ale soustředné kruhy.
Většinou jsem měl kotouče s broušeným povrchem dohladka s různým způsobem broušení (podle vizuálních stop po obrábění).
Vzhled obrobené plochy se může mezi výrobci lišit. Samotný soustředný vzor proto nemusí znamenat výrobní vadu, pokud je pracovní plocha rovná, bez hlubokých rýh a destičky na ni dosedají rovnoměrně.
Údržba zadních brzd
Ještě jeden poznatek bych dodal, záleží teda jak kdo auto provozuje, ale kdo jezdí i v zimě hojně, tak jeden krát za rok (na jaře) preventivně promazat plovoucí čepy třmenů, jedenkrát za dva roky rozjet zadní třmeny a přední jedenkrát po 4 letech.
Plovoucí čepy musí chodit volně a prachovky musí být neporušené. Přituhlý čep může způsobit nerovnoměrné opotřebení destiček, přehřívání kotouče a zhoršení brzdného účinku.
U zadního třmenu je vhodné sledovat také chod páky ruční brzdy, stav prachovky hřídele, těsnění pístku a případnou oxidaci hliníkového tělesa.
Při každé práci na brzdách je nutné zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny, odvzdušnění a těsnost všech spojů. Montáž brzdových dílů patří mezi práce, u kterých je rozhodující správný postup a odborné provedení.